Втори термостат на БМВ Х5 Е53 3.0д, без охлаждане на ЕГР-а

    На 6 цилиндровите 2.5 и 3.0d двигатели на БМВ с охлаждане на ЕГР-а втория термостат е Г-образаен и се намира директно върху EGR-a. На 3.0d без охлаждане на ЕГР-а, с автоматик и без филтър за твърди частици се намира в радиатора, под разширителния съд:

http://bmwfans.info/parts/catalog/E53/SAV/Europe/X5_3.0d-M57N/2005/may/browse/radiator/expansion_tank_automatic_gearbox/
    Термостата е под номер 4. Ето как изглежда на живо:

    В дясно се вижда зъбчето, което го фиксира в радиатора.
    Смяната не е трудна, но трябва да се внимава с пластмасовите щуцери и бързи връзки. Сваля се кората под радиатора. В левия край на радиатора се вижда пробката за източване на антифриза: син пластмасов болт с глава 13 мм. Сочи надолу. След източването на антифриза се откачат двете бързи връзки и се издърпва горния маркуч на радиатора. В долната част на разширителния съд, от страната на дифузьора на перката, се вижда "дърпалката" на бързата връзка, която държи съда за радиатора:

    Издърпва се в посока към центъра на радиатора, откача се датчика и разширителния съд се вдига право нагоре, за да излезе от щуцерите. След това се накланя назад, вади се и отдолу се вижда термостата. 

    На мен ми се наложи да сваля перката и дифузьора, за да повдигна "казана" с отвертка, защото беше много залепнал и не излезе с дърпане. След смяната  на големия термостат колата не загряваше, но със смяната на втория нещата се оправиха.

    EDIT 02.02.1024: Eто и една снимка на малкия термостат в разглобено състояние:

    Вътре има общо три капсули и не е много ясно кое за къде спира/пуска. Колеги споделиха, че най-често само мръсотия пречи на правилната работа на термостата и внимателно измиване решава проблема...

Как се свалят стоповете на Ситроен Ксара Пикасо

    Смяната на крушка на една Ксара Пикасо ме озадачи доста, затова реших да споделя правилния и лесен начин за сваляне на стоповете. Аз минах по трудния път, защото не знаех как става...
    За пример ще ползвам левия заден стоп. Работи се само вътре в багажника. Маха се капака на джоба като се завъртат обратно на часовниковата стрелка на четвърт оборот двете щипки. Открива се достъп до нишата:

    Отваря се капачето в кората и се маха шумоизолацията зад него. Отдолу се вижда куплунга на стопа, процепа в купето и най-долу е едната от щипките, които държат стопа:

    Снимката е без кора. Иначе е излишно да се маха. Щипката се натиска нагоре и долната част на стопа се издърпва навън. Горната щипка излиза с леко издърпване на стопа навън. Ето ги двете щипки, снимани със стопа изваден:

    Стопа се центрова към задния калник с два щифта. Слагането е само с натискане към купето.
    Аз за пръв път виждам такова закрепване и до последно търсех гайка или болт...

Смяна радиатор парно Фиат Пунто ГТ 1995-та в снимки

    Мазни стъкла, ухание на антифриз, мокро по мокета: радиаторче на парно за смяна. Ставката в официален сервиз е 7 часа, т.е. доста време. Реално няма много трудни моменти, но изисква много търпение и внимание...

    Монтират се два вида радиаторчета, в зависимост от производителя на системата: Валео или Магнети Марели. Мисля че по номер на шаси в ePER-a ще излезе оригиналния номер.

    Всичко трябва да започне със сваляне на мигача на десния калник и откачане на куплунга. Нужно е за издърпване на снопа кабели при махането на таблото. Точи се антифриза от долния маркуч на радиатора, откача се акумулатора и се започва свалянето на барчето:

   Откопчава се маншона на лоста за ръчната спирачка (стрелка). Маха се капачето пред него и се отваря това зад лоста. Развиват се 3 гайки 10 мм (означени със звезди) и за да излезе барчето между седалките се махат "врътките". Вади се с тънка отвертка средната част (стрелки) и врътката се издърпва.

   Сваля се предната част: топката се отвива, има два 6-тостена 3мм в задния край, два в предния, два под чекмеджето под радиото и най-отпред е захванато за кутията на парното с две пластмасови гайки. 

    Сваля се радиото.

    Вади се врътката за вентилатора като се издърпва право назад. Под нея има рапидка:

    След развиването й панела се вади:

    Развиват се четирите рапидки на панела с духалките и копчетата: двете долни се виждат на горната снимка. Другите две са най-отгоре, видими. Панела се издърпва назад и се изключва куплунга зад копчетата. Развиват се 4-те рапидки, които захващат панела за управление на парното към таблото. Не е нужно да се откачат жилата и куплунгите: после излиза с цялата кутия на парното.
    Сваля се километража с две рапидки и леко издърпване назад. Отзад има цяла феерия от куплунги и маркуч към манометъра за турбото. Няма как да се разменят при сглобяването. Въздушната възглавница за водача се сваля с три 6-тостена 5 мм. Под нея са куплунга на клаксона и този за самата възглавница. Сваля се волана с гайка 24 мм при изправени колела, като преди това се бележи спрямо пръта. Спиралата има около два и половина оборота във всяка посока. Маха се кората под волана с три рапидки. Разделя се от горната, като се има предвид, че горната все още е закрепена за ключа чистачки/фарове/мигачи. Има още две рапидки отдолу и тогава се маха и горната част.
    Ключа се сваля с един 6-тостен 5 мм, като позицията му е означена със стрелката на снимката:

    Ето и изглед отзад като стрелката е към 6-тостена:

    Само се разхлабва, за да отпусне скобата.
    Сваля се решетката на духалката, копчето за реглаж на височината на фаровете и капака на бушоните с две рапидки Pz 2. Откача се куплунга на антената на имобилайзера от бялата кутийка над бушонното табло. Откачат се клемите зад контактния ключ. Развиват се четирите гайки 10 мм, които закрепват кормилната колона и тя се пуска надолу. По избор се развива или долното или горното каре на кормилния прът. Ако се маха от горното трябва да се бележи шлица на пръта спрямо карето. Самия прът започва да се движи напред-назад в кормилната колона. Не трябва да се допуска да излезе.
    Развиват се трите болта с глава 10 мм на бушонното табло:

    Тук се вижда и имобилайзера с вече откачена антена. В жълто съм означил един куплунг, който откачих от държача, за да има повече дължина при издърпването на таблото. Със същата цел развих и двете рапидки, които закрепват кабелния сноп точно над кормилната колона. Ето поглед отдолу:

    Махат се решетките на колоните при предното стъкло и се отваря едно капаче точно в средата на таблото. Под тях се виждат три болта с глава 6-тостен 5 мм, които държат таблото. Развиват се и се пристъпва към разчистване на пасажерската страна.
    Сваля се капака на пасажерския еърбег с два болта с глава 6-тостен 4 мм. Единия е под надписа AirBag, а другия под тапичка отстрани на капака. Изключва се куплунга, развиват  се четири болтчета с глава 10 мм и цялото се вади навън:

    Маха се вратичката на жабката, като в долната част се издърпват и слагат в сервизно положение двата щифта:

    В дясно има правоъгълно декоративно капаче. Маха се за достъп до единия от болтовете за закрепване на таблото. Бушонното табло над жабката не изисква манипулации: излиза си с таблото.
    Откача се със завъртане куплунга на пасажерската врата. Леко се притваря вратата и куплунга се избутва в купето; откача се бутона за отворена врата. Развива се замасяването с болт 13 мм и се вади гумения маншон с двете жици, които са за мигача в калника Всичко това се освобождава, за да може да излезе таблото.
    Развиват се и останалите болтове с глава вътрешен шестостен 5: по два в двата долни края на таблото и два вътрешни при барчето. Всеки от тях има шайба и гумичка, които трябва да не се губят.
    Преди да дръпна таблото развих и скоростния лост и го наведох назад, за да не ми пречи:

    Последните два болта на таблото са с глава 13 мм: единия е в ляво над бушонното табло, другия е зад капачето в жабката. След развиване то им таблото се дърпа право назад (панела за управление си остава) и се отваря от пасажерската страна за достъп до парното:

    На мен ми отне сума време да се убедя, че няма още нещо, което да държи. Просто таблото беше зверски залепнало за промазаната шумоизолация зад него. Наложи се да го отлепвам с щанга в двата горни края, където най-много го е пекло слънцето. Даже се вижда къде е откъснало парче от нея. На снимката горе още не съм извадил снопа кабели, означен в жълто, защото тогава разбрах за кабелите на мигача...
    Следва откачане на двата маркуча отпред: те са със скоби със заключване. Подпъхва се тънка отвертка и се натиска горния зъб настрани, за да отвори скобата. Добре е да имате две нови скоби с винт, размер 16-24 мм. Старите много трудно могат да се заключат, поради ограниченото място.
    Кутията на парното е опасана с кабелите на аербег-а, а през нея минава и антената за радиото. Антената се откача от снопа към панела (има "свинска опашка") и се изнизва. Всички снопове с жълт шлаух са за въздушната възглавница. Преместват се, за да не пречат. Над педала на газта има сив куплунг, който разделя кутията от инсталацията на колата.
    Добре е да се махне вентилатора с трите рапидки, за да не тежи излишно:

    Отвътре се развиват 3 гайки 10 мм над кутията. Откъм моторния отсек има още две: една малко над и в дясно от тръбите на радиаторчето и една до казанчето за сервото на волана. Тя е скрита под тапа:

    Кутията също есигурно е залепнала за шумоизолацията и си трябва дърпане. Ето какво трябва да излезе:

    Виждат се местата за закрепване и куплунга, който се пада над педала на газта.

    Топлообменника се държи с две рапидки Pz 2 и се издърпва навън. Слага се новото, всичко се почиства и се почва обратния процес. При чистенето трябва да се пазят клапите, защото завършват с дунапрен, който се рони от старост и няма да уплътняват после.

   Добре е, след слагането на кутията за парното обратно, да се откачи панела за управление е от стойката, преди да се слага таблото обратно. Това става с изнизване в посока пасажерската врата:

    Така той увисва на жилата и няма опсност да се счупи нещо при наместването на таблото.

    Кутията на парното има втулки под гайките откъм купето. Всички рапидки са еднакви, 9-те болта за таблото също. Ако има изгорели крушки са 1,2 W без цокъл. За ваденето на куплунга на мигача се ползва някаква тел с кукичка накрая. Всички кабели трябва да си застанат по местата. Охладителната система се обезвъздушава сама, поне на 1.4 turbo. Добре е да се смаже игления лагер на скоростния лост.

    Според мен е много важно да се махнат чистачките и кората под тях, за да се изчисти събралата се мръсотия и шума. Под компютъра и под механизма за чистачки има два "сифона", които също трябва да се почистят:

    Ако се опъне парче чорапогащник или марля над отвора за вентилатора ще се получи нещо като груб филтър. Така поне няма да влизат листа вътре...

Смяна радиатор парно на Рено Клио Symbol (Талиа) в снимки

    Рено препоръчва смяна на антифриза на всеки 2 години с такъв, който отговаря на стандарта Renault Typ D. С времето антифриза губи антикорозионните си свойства и от блока почват да се люпят парчета ръжда. В радиаторчето на парното циркулацията е най-бавна и точно там се утаява ръждата като запушва тръбичките. Стига се до момента, в който като пуснете вентилатора духва топло за няколко секунди, охлажда и почва да повява студ. Много от радиаторчетата леко са потекли в този момент и промиването носи риск да шурнат изведнъж. Смяната си е доста трудоемка и пипкава. Не са нужни специални инструменти, освен стандартните за Рено Торксове: 20, 30 и 50; патрон 10 и 13 с удължения, плоска отвертка и клещи "гарги". На мен ми отне около 8 часа като трябваше да "открия топлата вода", защото не намерих указания как точно се сваля това чудо. Ставката в официален сервиз на Рено е 4 часа и половина. Освен това промих системата и изчистих огромно количество мръсотия от колата :(
    Няма значение дали колата е с климатик, защото кутията с клапите и радиатора за парното са отделни от ситемата на изпарителя и вентилатора. Фреона не е нужно да се източва...
    Откача се акумулатора, точи се антифриза от долния маркуч на радиатора за охлаждане на двигателя и за да изтече повече се отваря обезвъздушителната пробка над конзолата на термостата. Трябва да се осигури достъп до бързите връзки на маркучите към радиаторчето за парното. За целта се свалят:

1. Цялата кутия на въздушния филтър: развиват се 4-те болта: 2 отпред за капака на клапаните и 2 отзад за смукателния колектор. Вади се въздуховода, повдига се леко кутията, откача се пластмасовия шлаух за бензинови пари и маркуча за вентилация на картерни газове от капака на клапаните. Зелено/жълти стрелки на снимката по-долу.
2. Разширителния съд за антифриза: 2 гайки 10 мм, кабела към датчика за ниско ниво на спирачна течност. Съдът се накланя напред, за да излезе от шпилките, и се повдига нагоре. Отдолу е на ухо(снимка 2)
3. Жилото за газта: откача се бялата ябълка от дросела и жилото се вади  заедно с гумичката от опората в конзолата за вдигане на двигателя
4. Тръбата от смукателния колектор към сервото за спирачките. При колектора е на бърза връзка, която се стиска и издърпва. Клапана при сервото излиза с внимателно повдигане, докато се чуе как изпуска вакуума. Когато спре да "диша" се издърпва напред с клатене.

    Така вече има достъп до бързите връзки на маркучите към радиаторчето. Има по две "зъбчета", които трябва да се стиснат, за да отпусне контрата. Във всяка връзка има по два О-пръстена за уплътняване, които от жегата и мръсотията са доволно залепнали за тръбичката. Ако се размърда напред-назад отпускат. Настрани могат да се движат съвсем малко, защото има вдлъб и зъб, които фиксират маркучите в правилното им положение към радиаторчето.
     Следва изваждането на уплътнението, което е на щипки и се издърпва напред:

    Стрелките сочат към изрезите за фиксиране на маркучите.

        Ето какво трябва да се случи вътре, за да се смени радиатора:

    А, ето как трябва да се стигне до този резултат:

    Сваля се барчето: две рапидки в задния край, една под пепелника и две щипки в предния край. Повдига се нагоре и се откачат копчето за аварийните, ел стъклата, копчето за централното и куплунга на запалката. Маншона на скоростния лост се повдига и със завъртане се "изнизва", докато се изважда барчето.
   Маха се горната част на таблото: по една рапидка настрани към вратите; три рапидки симетрично във въздуховода за отпотяване на стъклото(с жълто на долната снимка). Махат се тонколоните. Въздушната възглавница на волана се маха с два Тх 30, откача се и се маха волана, като преди това се бележи спрямо кормилния прът. Спиралата под волана не трябва да се върти: сваля се на прав волан и така се слага. Ако имате някакви съмнения, че се е завъртяла изправете колелата, завъртете докрай на дясно спиралата и пребройте колко оборота прави. Трябва да са грубо два и половина. Връщате същия брой завъртания наляво, което е средно положение. Завъртате докрай наляво и оборотите трябва да са пак около два и половина. При тези проби не трябва да има голямо усилие. Връщате същия брой завъртания и това е неутралното положение, т.е. при прав волан. Ако в едната посока прави три и половина, а в другата един и половина, значи е свалена на завъртян волан.. Свалят се корите около ключа за мигачи/чистачки/фарове с три рапидки из отдолу. Двете кори трябва да се орщипят една от друга и зад тях има още две рапидки (също със жълти квадратчета). Цялата горна част на таблото се издърпва право назад и се маха. Не е нужно да се развиват двете рапидки над киломертажа...

    
    Сваля се ключа за мигачите и този за управлението на радиото. 

    Болтчето под кормилния прът при стягане издърпва една конусна гайка и така закрепва ключа за мигачи/фарове/чистачки към кормилната колона. Развива се 5-6 оборота и се чуква навътре. Ключа е свободен, изключват се куплунзите и се вади навън.
    Следва демонтаж на кормилната колона с пръта. Най-труден е достъпа до болта, който фиксира карето към рейката:

    Това е изгледа откъм моторния отсек. Не е нужно да се бележи, защото може да се сглоби само в една позиция. Болта, обаче, има посока: гайката на тази снимка е към ламаринката. От другата страна на карето отвора е по-широк, за да може да влезе частта на болта, която е като втулка.
    Отвън навътре се избутва другата част на маншона. Ето изглед откъм педала на газта:

    Тук се вижда страната, от която влиза болта: няма ламарина и дупката е по-широка. На самата ламаринка има зъб, който трябва да се избута, за да излезе карето настрани. Може и да се издърпа нагоре, но зъбчето пак законтря. Маншона има борд и уши и трябва да се приложи сила, за да излезе от отвора в купето. Плъзва се нагоре по кормилния прът, откача се четеца на чипа, куплунга на контактната плочка, развиват се 4 болта 13 мм и два с глава торкс 20. Цялата кормилна колона се вади навън заедно с ключалката.
    Махат се радиото, капака на бушоните, панела отляво на волана с копчетата. Откъм пасажерската страна се виждат жилата за управление на клапите:

    Откачат се двете метакни скоби, които ги фиксират.
 Панела за управление на парното има две рапидки в долната си част. След разиването им леко се повдига право нагоре, за да излезе от две уши, които го закрепват в горната му част. Те се виждат през отвора за радиото:

    Без да се откачат жилата от панела се изважда внимателно към краката на пасажера. Тогава жилата могат да излязат от лостовете:

    Откача се куплунга и панела се вади.
    Следва сваляне на таблото: три болта с шайби отгоре надолу; две болтчета при кормилната колона; едно болтче зад панела за управление на парното. Отбелязани са със звезди на 4-та снимка. Трябва да се откачи въздуховода между кутията на парното и най-лявата духалка, защото пречи. Отсрещния си излиза с таблото. При горните болтчета има втулки; вади се таблото с леко повдигане от тях, внимателно се издърпва и ако нищо не го държи се вади от колата. Аз махам и пластмасите на колонките, за да има повече място за маневри
    Развиват се 13 мм болтчета на желязната конструкция: един централно горе; в двата края към вратите и два долу при барчето от шофьорската страна. Дръпва се надолу и напред, за да се откачи от кутията на парното:

    Кутията на парното е хваната с две болтчета отгоре надолу при чистачките: махат се корите, рамената на чистачките и се виждат главите на болтовете:

    Ако рамената на чистачките са запекли и не искат да излязат от осите се навива гайка и с клещи гарги се вади като със скоба:

    Откача се снопа жици от трите места за закрепване на кутията на парното, тя се издърпва леко назад и се вади от колата, като се има предвид, че от тръбите на радиаторчето ще изтече още антифриз. Отвиват се двете рапидки на радиатора и се издърпва навън:

    Всичката мръсотия се почиства внимателно с влажна кърпа и се почва сглобяване. Спазва се посоката на монтаж на радиатора, слага се кутията обратно в колата, само се фиксират двете болтчета отвън и се монтира металната конструкция. Много е важно центровъчния зъб да пасне точно и  двете уши да захванат кутията.

Стрелките са местата за закрепване на снопа кабели. Горе се вижда центровъчния зъб

  Слага се уплътнението около тръбичките и тогава се стягат двете 10 мм болтчета. Ако всичко е паснало добре ще  си попаднат на старите места. Кабелите се закрепват обратно и се слага таблото. Ако болтчето зад радиото не може да се сложи, значи кутията не е паснала добре. Слага се въздуховода към лявата крайна духалка, кормилния прът, стяга се болта на карето и се слага гумения маншон. За целта трябва и бутане отвътре и дърпане отвън. Трябва да пасне много добре, за да не запира карето и да не духа на краката...

    Процедурата е обратна на разглобяването. Жилата трябва да паснат на същите места, ако има изгорели крушки сега е момента да се сменят. Всички са 1.2W и се вадят от фасунките. Не се дава на контакт преди да се закачат всички въздушни възглавници.

        Горната част на таблото се полага и се плъзва право напред към стъклото, за да влезе във водачите и да захванат щипките.

    Закачат се маркучите до осезаемо щракване на бързите връзки. При дърпане напред или завъртане настрани не трябва да помръдват. Налива се антифриз на отворена обезвъздушителна пробка докато потече без мехури. Затваря се и се долива до ниво MAX. Сглобяват се тръбата към сервото, жилото на газта и въздушния филтър. Трябва да се внимава да уплътни много добре към дросела, като уплътнението да е на кутията, а не на дросела. Почиства се всичката мръсотия при чистачките и се сглобяват обратно.

    Отначало от новите радиаторчета мирише, затова колата може да се остави известно време на празен ход с включено парно и вентилатор на отворени врати, за да се отмирише.

    Ето как изглежда старото: 

    Циркулация имаше само през две тръбички. Ако има мръсотия и ръжда в охладителната система тя пак ще запуши парното. Силно препоръчително е да се промие изцяло

Вода при помпата за централното заключване на VW Polo 6N1

    

На Фолксваген Поло от 1994 до 1999, модел 6N1, помпата за централното заключване е сложена в задния десен калник. Има стиропорена ниша с два джоба: предния е за аптечката, а в задния, който е по-дълбок, са триъгълника и помпата:

    С времето уплътнението на задния десен стоп почва да пропуска и когато вали в купето влиза вода. Тя се събира точно там, където е помпата и резултата е нещо такова:

    В най-добрия случай изгнива някой от резисторите или диодите. За конкретната помпа проблема се реши срещу 14 стотинки за един 10 kΩ  резистор и хубаво почистване на платката със спрей.
    За да се стигне до елементите се маха задия капак с няколко щипки, означени със зелени стрелки:

    Откъм черния корпус се маха бялата пластмаса, на която се закача маркуча към клапите. Отдолу е силиконовото уплътнение, през което се показват черната и бяла тръбички. Първо се натискат четирите тампончета на помпата, след това двете тръбички и цялата композиция изпада от корпуса. Издухва се с компресор и се изследват пораженията.
    Ако се стигне до купуване на помпа втора ръка става и от Голф 3, Венто и Сеат. Помпите с номера 1H0 962 257 J и 1H0 962 257 K са взаимозаменяеми.
    С цел да не влиза вода отново трябва добре да се уплътни стопа. За да е още по-сигурно помпата може да се премести в предния джоб. Той не може да се напълни с вода, освен ако колата не е на дъното на басейн... :)