Фиат Пунто 2 и Опел Корса Д: вентилатора духа слабо и се чува шум при жабката

    Opel и Fiat използват климатични системи, произведени от полското подразделение на Denso/Marelli. Те се монтират в ниските класове модели като Corsa и Punto. Пластмасата, от която са произведени частите е с много лошо качество. Най-често се налага да се отваря капачето за филтъра за купето и, колкото и да се внимава, горната щипка се чупи:

На доста коли съм виждал колеги преди мен да си "затварят очите" за това след смяна на филтъра. Щом се пусне вентилатора капачето се отваря в горния край, започва да излиза въздух, да издава шум и да не преминава през радиаторите и клапите, за да регулира температурата в купето.
    Решенията са две: ново капаче или здраво закрепване на счупеното. Второто е лесно за изпълнение, защото в долния край има неизползвано ухо за закрепване с болт или рапидка:

    Аз добавям крепеж за рапидка:

и при здраво стягане капачето не се отваря дори при най-силна степен на вентилатора:

    Това веднага подобрява ефективността на системата и намалява шума от вентилатора

Смяна на подгревни свещи на Еврован 2 с 2.2 HDi/JTD двигател 4HW

    Конкретният случай е с Lancia Phedra 2.2 JTD 2003-та, двигател 4HW, 128 кс, разработка на Peugeot с FAP филтър. При диагностика на двигателя показва грешка с релето за подгряване. От релето, което се намира на левия ботуш под климатичния филтър, до свещите върви само един проводник. Това означава, че трябва да са изгорели и 4-те свещи, за да има грешка.

    Малко пред вакум помпата е куплунга преди общата за свещите "релса".

    При измерване на съпротивление между него и блока резултата е безкрайност: изгорели са всички свещи. На мен ми отне около 20 минути, за да се ориентирам горе-долу къде са свещите, а за да ги видя ми трябваше ендоскоп. Ето снимка на две от свещите, които са точно над изпускателния колектор:

    Виждат се две важни подробности: 4-те свещи са с една обща пластина и посоката им е нагоре ( шпилките на колектора сочат право назад към купето). Достъп отгоре е почти изключен, според мен. Отдолу също изглежда безнадеждно:

    Това е поглед отдолу при свалена кора между моста и купето. След свалянето на FAP филтъра и щита на кормилната рейка нещата изглеждат по-обнадеждаващи:

    Филтъра се сваля лесно: две скоби за маркучите към датчика за диференциално налягане, буксата на сензора за температура, отзад скоба, която трябва да се разтвори, за да се откачи от задната част на ауспуха и две болтчета към лещата след турбината. Задната част на ауспуха трябва да се издърпа докрай, за да излезе откъм FAP-a:

    За да излезе покрай моста аз махнах дясната втулка, за да мога да извадя фланеца. Втулката трябва да се изчука леко: 

    За да се държи контра трябва някакво ключе от този сорт:

    Главата на болта е 10 мм, но е втънала във втулката и със стандартно ключе не се хваща. 

    След свалянето на филтъра се почва бъркане за свещите, съпоставимо с мозъчна хирургия или ветеринарна медицина. Слагането на едно парцалче върху лещата след турбото спестява доста изподрасквания при бъркането. Ето какви инструменти ползвах аз:

     Всякакви размери удължения са добре дошли, защото достъпа до всяка от свещите е различен. Гайките на заводските са 7 мм, а самите свещи са 10 мм. Ако зачитаме френското броене и първи цилиндър е откъм маховика, ето снимки в поредност от 1-ва към 4-та свещ:

    1-ва и 4-та са "лесни". За 2-ра ползвах удължение и развивах над тръбата на EGR-a, а за трета с малка тресчотка 1/4 и дълбок патрон направо зад клапана на ЕГР-а:

    При изгорели отдавна свещи се натрупват сажди, които заклинват края на свещта в главата. На снимката се вижда като малко по-лъскава част:

 Риска да се скъса намалява ако се развиват на загрят двигател. Това създава допълнително неудобство при работа, но ако се скъса трябва да се сваля главата... Също така трябва да се въртят и дърпат след като са развити от главата, за да излязат.

Като цяло е много кофти процедура, за която в официален сервиз са предвидени 3,5 часа. Може би там демонтират турбото, колектора и ЕГР-а и имат лесен достъп, но аз реших да пробвам по български и мисля, че количеството труд е съпоставимо. Всеки преценява сам за себе си...

Смяна радиатор парно Фиат Пунто ГТ 1995-та в снимки

    Мазни стъкла, ухание на антифриз, мокро по мокета: радиаторче на парно за смяна. Ставката в официален сервиз е 7 часа, т.е. доста време. Реално няма много трудни моменти, но изисква много търпение и внимание...

    Монтират се два вида радиаторчета, в зависимост от производителя на системата: Валео или Магнети Марели. Мисля че по номер на шаси в ePER-a ще излезе оригиналния номер.

    Всичко трябва да започне със сваляне на мигача на десния калник и откачане на куплунга. Нужно е за издърпване на снопа кабели при махането на таблото. Точи се антифриза от долния маркуч на радиатора, откача се акумулатора и се започва свалянето на барчето:

   Откопчава се маншона на лоста за ръчната спирачка (стрелка). Маха се капачето пред него и се отваря това зад лоста. Развиват се 3 гайки 10 мм (означени със звезди) и за да излезе барчето между седалките се махат "врътките". Вади се с тънка отвертка средната част (стрелки) и врътката се издърпва.

   Сваля се предната част: топката се отвива, има два 6-тостена 3мм в задния край, два в предния, два под чекмеджето под радиото и най-отпред е захванато за кутията на парното с две пластмасови гайки. 

    Сваля се радиото.

    Вади се врътката за вентилатора като се издърпва право назад. Под нея има рапидка:

    След развиването й панела се вади:

    Развиват се четирите рапидки на панела с духалките и копчетата: двете долни се виждат на горната снимка. Другите две са най-отгоре, видими. Панела се издърпва назад и се изключва куплунга зад копчетата. Развиват се 4-те рапидки, които захващат панела за управление на парното към таблото. Не е нужно да се откачат жилата и куплунгите: после излиза с цялата кутия на парното.
    Сваля се километража с две рапидки и леко издърпване назад. Отзад има цяла феерия от куплунги и маркуч към манометъра за турбото. Няма как да се разменят при сглобяването. Въздушната възглавница за водача се сваля с три 6-тостена 5 мм. Под нея са куплунга на клаксона и този за самата възглавница. Сваля се волана с гайка 24 мм при изправени колела, като преди това се бележи спрямо пръта. Спиралата има около два и половина оборота във всяка посока. Маха се кората под волана с три рапидки. Разделя се от горната, като се има предвид, че горната все още е закрепена за ключа чистачки/фарове/мигачи. Има още две рапидки отдолу и тогава се маха и горната част.
    Ключа се сваля с един 6-тостен 5 мм, като позицията му е означена със стрелката на снимката:

    Ето и изглед отзад като стрелката е към 6-тостена:

    Само се разхлабва, за да отпусне скобата.
    Сваля се решетката на духалката, копчето за реглаж на височината на фаровете и капака на бушоните с две рапидки Pz 2. Откача се куплунга на антената на имобилайзера от бялата кутийка над бушонното табло. Откачат се клемите зад контактния ключ. Развиват се четирите гайки 10 мм, които закрепват кормилната колона и тя се пуска надолу. По избор се развива или долното или горното каре на кормилния прът. Ако се маха от горното трябва да се бележи шлица на пръта спрямо карето. Самия прът започва да се движи напред-назад в кормилната колона. Не трябва да се допуска да излезе.
    Развиват се трите болта с глава 10 мм на бушонното табло:

    Тук се вижда и имобилайзера с вече откачена антена. В жълто съм означил един куплунг, който откачих от държача, за да има повече дължина при издърпването на таблото. Със същата цел развих и двете рапидки, които закрепват кабелния сноп точно над кормилната колона. Ето поглед отдолу:

    Махат се решетките на колоните при предното стъкло и се отваря едно капаче точно в средата на таблото. Под тях се виждат три болта с глава 6-тостен 5 мм, които държат таблото. Развиват се и се пристъпва към разчистване на пасажерската страна.
    Сваля се капака на пасажерския еърбег с два болта с глава 6-тостен 4 мм. Единия е под надписа AirBag, а другия под тапичка отстрани на капака. Изключва се куплунга, развиват  се четири болтчета с глава 10 мм и цялото се вади навън:

    Маха се вратичката на жабката, като в долната част се издърпват и слагат в сервизно положение двата щифта:

    В дясно има правоъгълно декоративно капаче. Маха се за достъп до единия от болтовете за закрепване на таблото. Бушонното табло над жабката не изисква манипулации: излиза си с таблото.
    Откача се със завъртане куплунга на пасажерската врата. Леко се притваря вратата и куплунга се избутва в купето; откача се бутона за отворена врата. Развива се замасяването с болт 13 мм и се вади гумения маншон с двете жици, които са за мигача в калника Всичко това се освобождава, за да може да излезе таблото.
    Развиват се и останалите болтове с глава вътрешен шестостен 5: по два в двата долни края на таблото и два вътрешни при барчето. Всеки от тях има шайба и гумичка, които трябва да не се губят.
    Преди да дръпна таблото развих и скоростния лост и го наведох назад, за да не ми пречи:

    Последните два болта на таблото са с глава 13 мм: единия е в ляво над бушонното табло, другия е зад капачето в жабката. След развиване то им таблото се дърпа право назад (панела за управление си остава) и се отваря от пасажерската страна за достъп до парното:

    На мен ми отне сума време да се убедя, че няма още нещо, което да държи. Просто таблото беше зверски залепнало за промазаната шумоизолация зад него. Наложи се да го отлепвам с щанга в двата горни края, където най-много го е пекло слънцето. Даже се вижда къде е откъснало парче от нея. На снимката горе още не съм извадил снопа кабели, означен в жълто, защото тогава разбрах за кабелите на мигача...
    Следва откачане на двата маркуча отпред: те са със скоби със заключване. Подпъхва се тънка отвертка и се натиска горния зъб настрани, за да отвори скобата. Добре е да имате две нови скоби с винт, размер 16-24 мм. Старите много трудно могат да се заключат, поради ограниченото място.
    Кутията на парното е опасана с кабелите на аербег-а, а през нея минава и антената за радиото. Антената се откача от снопа към панела (има "свинска опашка") и се изнизва. Всички снопове с жълт шлаух са за въздушната възглавница. Преместват се, за да не пречат. Над педала на газта има сив куплунг, който разделя кутията от инсталацията на колата.
    Добре е да се махне вентилатора с трите рапидки, за да не тежи излишно:

    Отвътре се развиват 3 гайки 10 мм над кутията. Откъм моторния отсек има още две: една малко над и в дясно от тръбите на радиаторчето и една до казанчето за сервото на волана. Тя е скрита под тапа:

    Кутията също есигурно е залепнала за шумоизолацията и си трябва дърпане. Ето какво трябва да излезе:

    Виждат се местата за закрепване и куплунга, който се пада над педала на газта.

    Топлообменника се държи с две рапидки Pz 2 и се издърпва навън. Слага се новото, всичко се почиства и се почва обратния процес. При чистенето трябва да се пазят клапите, защото завършват с дунапрен, който се рони от старост и няма да уплътняват после.

   Добре е, след слагането на кутията за парното обратно, да се откачи панела за управление е от стойката, преди да се слага таблото обратно. Това става с изнизване в посока пасажерската врата:

    Така той увисва на жилата и няма опсност да се счупи нещо при наместването на таблото.

    Кутията на парното има втулки под гайките откъм купето. Всички рапидки са еднакви, 9-те болта за таблото също. Ако има изгорели крушки са 1,2 W без цокъл. За ваденето на куплунга на мигача се ползва някаква тел с кукичка накрая. Всички кабели трябва да си застанат по местата. Охладителната система се обезвъздушава сама, поне на 1.4 turbo. Добре е да се смаже игления лагер на скоростния лост.

    Според мен е много важно да се махнат чистачките и кората под тях, за да се изчисти събралата се мръсотия и шума. Под компютъра и под механизма за чистачки има два "сифона", които също трябва да се почистят:

    Ако се опъне парче чорапогащник или марля над отвора за вентилатора ще се получи нещо като груб филтър. Така поне няма да влизат листа вътре...