Проблеми с празния ход заради дефектирал PSP Switch

    Причините за проблеми с празния ход са много:

-филтри

-свещи

-неплътности след дроселовата клапа при бензиновите и/или неизмерен въздух след дебитомера

-неправилен сигнал от МАП сензора поради дефект или скъсано маркуче към него

-зацапване или дефект на изпълнителния механизъм за празния ход

-проблеми с горивната система

-проблем с електрическата система

    Освен всички тези причини съм попадал на два случая, при които нестабилния празен ход беше причинен от сензора за налягане в серво усилователя за волана (Power Steering Pressure Switch). За да има такъв сензор колата трябва да е с хидравлично серво: тези с електрическо нямат. Този "сензор" представлява ключе 1/0, което се активира от налягането в тръбата за високо налягане между помпата и рейката/кормилната кутия, създадено при завъртане на волана. Целта е да се повишат малко оборотите на двигателя, за да може да се навакса натоварването създадено от помпата. Двигателите с голяма кубатура и дизелите нямат нужда от такъв компенсаторен механизъм, но при малките бензини се среща често: Форд, Рено, Дачия, Хонда, ВАГ-групата, Пежо, Ситроен и други

    Мястото му може да е доста разнообразно, в зависимост от изпълнението в двигателния отсек. Задължително е от страната на високото налягане или върху самата помпа:

http://www.autozone.com/autozone/repairinfo/repairguide/repairGuideContent.jsp?pageId=0996b43f802e7e52

    По често е монтиран върху тръбата към рейката:

http://www.fordscorpio.co.uk/eecv.htm

    При повечето инжекциони има действителна стойност за показанието на този сензор. При форда, с който имах проблем се беше скъсала жицата при ключето и колата държеше постоянни 1200 об/мин, все едно сервото е под товар. При Голфа с дефектирал ключ излизаше грешка при диагностика и оборотите се променяха, без да се върти волана.

    Другия проблем, свързан с този сензор, е че с времето се разхерметизира и от него започва да тече масло. Това се среща най-често при Пежо, Рено, Ситроен и Дачия. В добрия случай маслото капе навън, но при една Ксара Пикасо маслото беше стигнало до вътрешността на моторния компютър, минавайки по проводника. При някои двигатели на Рено/Дачия сензора е разположен точно над алтернатора и течащото масло попада право при четките, което много бързо води до разпадането има и преждевременно износване на колектора на ротора

Peugeot 307 2.0 Hdi 110 RHS авариен режим: окъсил кабел на датчика за налягане CR

     Колата "умря" докато се возехме по магистралата с около 130 км/ч, с цел почистване на филтъра за твърди частици. Мотора прекъсна няколко пъти и тотално спря да реагира на педала на газта. Светнаха ESP и Antipollution fault, колата остана да работи на точно 1188 об/мин. и се появиха следните грешки, които не можеха да се изтрият:

Диагностика на блокове за управление PEUGEOT Дизел EDC 15C2-1x Памет за повреди

Брой повреди 6:
1614 Напрежение датчик 1/2 блок
упр. Твърде нисък сигнал
0190 Датчик за налягане в гор.
колектор
0235 Датчик за налягането на
пълнене Грешен входен
сигнал
0121 Позиционен датчик педал
на газта 1 Грешен входен
сигнал
0221 Позиционен датчик педал
на газта 2 Грешен входен
сигнал
0530 Датчик за налягането на
климатика Грешен входен
сигнал

    Тъй като валеше обилно решихме, че се е намокрило нещо и затова е възникнал проблема. Започна се едно ровене в кутията до акумулатора, проверка на захранвания на компютъра, превантивно чистене на маси и тест на акумулатора. Всичко това установи, че на горе изброените датчици няма адекватно захранване от 5 волта. Чак когато откачих буксата на датчика за налягане в комън рейл-а, другите 5 грешки се изтриха и колата заработи.
    Автоматично реших, че той е виновен и започнах да търся нов. Датчика е Бош и затова се обадих на един от отговорниците за Бош на една от големите фирми. Той е голям пич и директно ме посъветва да прегледам кабелите около датчика, защото наскоро негов колега е сменил датчика и чак след това е открил, че проблема е в кабелите. По негово описание се претривал снопа под датчика преди втора букса, след което влиза в големия сноп на двигателя и отива до компютъра. Стори ми се безумно да има два куплунга един след друг, но наистина се оказа, че от червения куплунг при самия датчик тръгват около 20 см жици, минават пред цилиндровия блок и се съединяват с моторната инсталация в жълт куплунг точно зад стартера:

    Това е изглед без горивния филтър. Снопа се претрива от вибрациите на двигателя в едно "ребро" на блока, по близо до жълтия куплунг, зад стартера:

    Ремонта е по лично усмотрение. Продава се и ново парче инсталация под номер 6558 YY за този конкретен двигател/кола. Номер 3 :

   Явно проблема съществува при всички 2.0 ХДИ на PSA. Има и други потърпевши според Гугъл:  
http://www.honestjohn.co.uk/forum/post/?t=89031#m1003845, но сред другите проблеми на модела аз не знаех за този...

Смяна на подгревни свещи на Еврован 2 с 2.2 HDi/JTD двигател 4HW

    Конкретният случай е с Lancia Phedra 2.2 JTD 2003-та, двигател 4HW, 128 кс, разработка на Peugeot с FAP филтър. При диагностика на двигателя показва грешка с релето за подгряване. От релето, което се намира на левия ботуш под климатичния филтър, до свещите върви само един проводник. Това означава, че трябва да са изгорели и 4-те свещи, за да има грешка.

    Малко пред вакум помпата е куплунга преди общата за свещите "релса".

    При измерване на съпротивление между него и блока резултата е безкрайност: изгорели са всички свещи. На мен ми отне около 20 минути, за да се ориентирам горе-долу къде са свещите, а за да ги видя ми трябваше ендоскоп. Ето снимка на две от свещите, които са точно над изпускателния колектор:

    Виждат се две важни подробности: 4-те свещи са с една обща пластина и посоката им е нагоре ( шпилките на колектора сочат право назад към купето). Достъп отгоре е почти изключен, според мен. Отдолу също изглежда безнадеждно:

    Това е поглед отдолу при свалена кора между моста и купето. След свалянето на FAP филтъра и щита на кормилната рейка нещата изглеждат по-обнадеждаващи:

    Филтъра се сваля лесно: две скоби за маркучите към датчика за диференциално налягане, буксата на сензора за температура, отзад скоба, която трябва да се разтвори, за да се откачи от задната част на ауспуха и две болтчета към лещата след турбината. Задната част на ауспуха трябва да се издърпа докрай, за да излезе откъм FAP-a:

    За да излезе покрай моста аз махнах дясната втулка, за да мога да извадя фланеца. Втулката трябва да се изчука леко: 

    За да се държи контра трябва някакво ключе от този сорт:

    Главата на болта е 10 мм, но е втънала във втулката и със стандартно ключе не се хваща. 

    След свалянето на филтъра се почва бъркане за свещите, съпоставимо с мозъчна хирургия или ветеринарна медицина. Слагането на едно парцалче върху лещата след турбото спестява доста изподрасквания при бъркането. Ето какви инструменти ползвах аз:

     Всякакви размери удължения са добре дошли, защото достъпа до всяка от свещите е различен. Гайките на заводските са 7 мм, а самите свещи са 10 мм. Ако зачитаме френското броене и първи цилиндър е откъм маховика, ето снимки в поредност от 1-ва към 4-та свещ:

    1-ва и 4-та са "лесни". За 2-ра ползвах удължение и развивах над тръбата на EGR-a, а за трета с малка тресчотка 1/4 и дълбок патрон направо зад клапана на ЕГР-а:

    При изгорели отдавна свещи се натрупват сажди, които заклинват края на свещта в главата. На снимката се вижда като малко по-лъскава част:

 Риска да се скъса намалява ако се развиват на загрят двигател. Това създава допълнително неудобство при работа, но ако се скъса трябва да се сваля главата... Също така трябва да се въртят и дърпат след като са развити от главата, за да излязат.

Като цяло е много кофти процедура, за която в официален сервиз са предвидени 3,5 часа. Може би там демонтират турбото, колектора и ЕГР-а и имат лесен достъп, но аз реших да пробвам по български и мисля, че количеството труд е съпоставимо. Всеки преценява сам за себе си...

Прахозащитни маншони на задните амортисьори Пежо 307

    Редовно се случва прахозащитния маншон заедно с буфера на задния амортисьор да паднат от опората и да почнат да потропват върху тялото на амортисьора. При по-ранните Пежа се разпада материала на буфера и "прашника" е за смяна с нов. В по-късен етап Пежо започват да монтират такива с по-устойчив материал. Те за съжаление също се откачат от опората и падат.
    За случаите, когато прашника е здрав, но се е откачил, аз ги закрепвам с една къса самонарезна рапидка за метал. Прахозащитния маншон се вдига до колкото може да влезе нагоре и с малък винтоверт се навива рапидката през тялото на опората, така че да се забие и в стопера на амортисьора:

    Това е напълно достатъчно да го задържи на място и той да си изпълнява функцията без да тропа.

Клаксон пежо 307: зацапани контакти под еърбега

    Много от пежата 307 имат проблеми с клаксоните. Най-често са два: корозирали контакти при самите клаксони или нагорели контактори под въздушната възглавница на волана. Ако клаксоните са спрели в сезона на абитюрентските балове може и да са изгорели ;) В тази статия става дума за контакторите във волана.
    Свалянето на волана е свързано с откачане на въздушната възглавница. С цел безопасност трябва да се откачи акумулатора и да се изчака около 5-10 минути, за да се деактивира изцяло системата. Свалянето на еърбега става с леко издърпване в долната част, за да се откачи кръглия щифт:

Снимка 1

    Луфта, който се отваря, е около 2-3 мм. На снимката се виждат и куките, които захващат възглавницата към волана. За да отпуснат се натискат навътре два тела през дупките отзад на волана. Падат се близо до двете спици (оранжеви стрелки):

Снимка 2

    Най-лесно е да се ползва отвертка Торкс 30 или Тх 25, зависи коя влиза лесно в дупките. Натиска се докрай навътре телта и леко се издърпва еърбега. Същото се повтаря и с другата кука. След като освободи се вдига нагоре, за да се откачат двата куплунга: син и зелен:

Снимка 3

    С малка отвертка се изважда контрата в средата и след това отново с отвертка се избутва куплунга. Има и една маса на кабелна обувка. Под еърбега има пластмасова конзола, на която са контакторите на клаксона. Тя се държи с три болтчета Тх20. Клаксона има три контактора, означени със зелени звезди на Снимка 2. С червена звезда е означена масата в корпуса на волана, която също трябва да се изчисти: често проблема е от нея.
    Завива се обратно конзолата, като пружините под нея трябва да си влезнат на място. Подреждат се жиците и се включва въздушната възглавница: гнездата на куплунзите също са оцветени в синьо и зелено, за да не се разменят. Възглавницата се натиска към волана, за да захванат куките и щифта.
    При включването на акумулатора е препоръчително да няма никой в колата. В книжката на Пежо съветват след закачане на акумулатора да се изчака 3-4 минути преди да се пали или дава на контакт

Поправка на двупосочна помпичка за течността за чистачките на Рено/Пежо/Ситроен

    Във френските коли, които имат пръскалки и на задното стъкло, се използва електрическа помпа с два извода и клапан между тях.

    Клапана запушва единия извод, когато е задействан мотора в едната посока и съответно другия извод, когато мотора се върти в другата посока. Повечето проблеми с тези моторчета идват от клапана.
    Поради много широката употреба ново моторче се намира на цена от 15 до 90 лв. Предлагат го много фирми и често вътре е същото като оригиналното. Ако не е изгорял електродвигателя, проблемите често са лесни за решаване и не е нужно да се купува друго.
    Единия случай е когато моторчето се чува, а до дюзите не стига течност или стига, но в много малко количество. Това важи еднакво и за предните и за задните пръскалки. Проблема е, че от използване на гадна течност за чистачки гумичките на клапана се раздуват и запушват и двата извода.
    Втория случай е когато от единия извод не излиза вода. Клапана просто е блокирал в едно положение.
    Двата щуцера заедно с тялото на клапана се вадят с внимателно натискане с отвертка. Внимателно с тънка отвертка се разделят черната и бялата части и се вади клапанчето:

    На тази снимка се вижда нараняване, което пречи на клапана да се движи. Изтърква се с фина шкурка и се сглобява. Ако е първия случай с раздутите гумички се отрязва много тънко парче от по-дебелата гумичка. Важно е да е право, за да уплътнява. Всички части се измиват и се сглобяват с натискане, за да захванат щипките.
    Съвета ми е да се ползват качествени течности, за да няма проблеми занапред.

Edit: 02.2017

Разглобих едно моторче на фирма Topran. Оказа се, че конструкцията на клапана елиминира всички проблеми на оригиналните. Изпълнено е със силиконова мембрана, която не се влияе от качеството на течността и няма нужда от движещо се бутало. Ето снимка:

Peugeot 206 предни спирачки Bosch: смяна дискове и накладки

    Вече няколко пъти идват 206-тици с оплаквания за предните спирачки: дрънкащи накладки, шумове без да е натисната спирачката, биене при спиране...
    Спирачната система на Бош има някои специфики. Първата е, че Бош пестят греста по плъзгачите на челюстния апарат и те започват да задържат. Подходящи за там са само високо температурни керамични греси. Такива продават Бош(Superfit), Textar(Ceratec) и подобни. Единия водач има гумена втулка, която може да се раздуе от горепосочените смазки. затова е по-правилно да се ползва нещо подобно:
Toyota 08887-01206 Link
Wurth 0893.980 Link
    Това са смазки съвместими с гумените части по спирачната система. Ако трябва да съм точен се продава малка тубичка с лубрикант точно за водачите, но в комплект с нови водачи и маншончета под номер 4439 27 за Пежа след организационен номер 08750...

Peugeot PSA©

    Ето какво описание идва с накладките на Бош:

    А, ето как изглежда в действителност: едната страна е почистена, а другата не за сравнение:

   Такъв бляскав ефект постигам с кръглите шкурки за бижутерски фрези. Иначе си е къртовско търкане. Колеги, които явно ги мързи да почистят съпорта, махат пружинките, за да могат накладките някак си да влязат. Ефекта е дрънкане като от друсане на тенекиена кутия, пълна до средата с болтове...Гадост! При натискане на спирачка изчезва. Пружинките не се продават отделно от накладките.
    Другото много важно е при смяна на дискове да се изчисти ръждата от главината, преди да се сложи новия диск

    Пежо препоръчва смяна на болтовете на съпорта към шенкела с нови и залепването им. Момент на затягане е 105 Nm

    Ето и общообразователния бюлетин на Бош за смяна на спирачни дискове:
http://www.bosch.bg

Ремонт на ключа за мигачи Пежо 306

    Симптом: релето прицъква дразнещо без да е пуснат мигач и без да светят крушките

    Причина: при всяко задействане на ключа падат малки стружки от контакторите, натрупват се в греста, с която са смазани и става проводник.

    Аз свалих волана, за да стигна до ключа по аналогия с Пежо 206, което е с един цял, голям ключ: чистачки, мигачи, фарове/халогени, "спирала" на еърбега и т.н. Сега като се замисля е достатъчно да се свалят само декоративните кори зад волана, за да се стигне до кабелите и щипките на ключа, който е отделен и се издърпва настрани.

To be continued...