Показват се публикациите с етикет BMW БМВ. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет BMW БМВ. Показване на всички публикации
неделя, 24 август 2025 г.
BMW 540d N57 DME няма комуникация
Предисторията: в движение BMW F01 с дизел с три турбини и година на производство
2016-та започва да дава индикации за различни проблеми:
- неработеща система за предпазване пешеходци
- проблеми с ръчната
- проблем с подаването на гориво и много други...
След около още 100 километра двигателят изгасва в движение. При
опит за запалване стартера не завърта или завърта, двигателя пали и работи
по-малко от минута и гасне
Диагностиката показва около 70 грешки в различни
модули, като след подробен оглед изпъкват грешките за липса на комуникация с
моторния компютър DME EDC 17
След проверка акумулатор, цялост на PTCAN шината,
главно реле, маси на компютъра и сигнал "15 wake" от CAS стигаме до извода, че
проблема е в самия компютър
Третата букса, която идва от
сензорите по двигателя, прави впечатление силно "омазняване" по пиновете. При
отваряне на компютъра той се оказва пълен с около 100 мл жълта, бистра течност
Следва почистване със спрей за електроника и потенциометри, подсушаване и отново
проба. Автомобила заработва и всички грешки, освен 3 се изтриват и не се
появяват повторно
Една от тях е за датчика за температура и налягане на
горивото. Той се намира в подаващия горивопровод и при откачане на буксата му се
вижда обилно количество нафта:
По случая има бюлетин, който описва проблема, кои
автомобили са засегнати и как да разберем дали имаме проблемния датчик:
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2018/MC-10154822-9999.pdf
понеделник, 15 юни 2015 г.
Подходящ ли е червен антифриз за БМВ - твърдо НЕ!
Често виждам БМВ-та с червен антифриз и всички те имат проблеми с охладителната система. Каталозите потвърждават тази теза: всички модели БМВ са предвидени за G11 син/зелен антифриз.
Последния случай беше с E90 2.0d, което течеше като лейка около водната помпа и пластмасовите конзоли отпред на главата. При свалянето им блесна потресаваща гледка:
След доста търкане с телена четчица на Дремел-а лъснаха язви по цялата глава, а уплътненията на конзолите се бяха раздули.
За да са пълни щетите се оказа, че е протекло и радиаторчето на парното.
Извод: червения антифриз не е подходящ за БМВ-та. Използвайте син антифриз на реномиран производител, който отговаря на номерата по БМВ:
BMW 81 22 9 407 454 S3
BMW 81 22 9 407 454 S
BMW 81 22 9 407 454
BMW 83 19 2 211 193
неделя, 22 февруари 2015 г.
Неработещи ел. стъкла при БМВ Х3 с ел. огледала
Наскоро се сблъсках с много странен проблем при старото БМВ Х3: ел стъклата работят адекватно от бутоните на вратите, но панела на шофьорската врата не ги управлява или трябва да се задържи повече от 20 секунди съответния бутон. Функцията за прибиране на страничните огледала също не работи правилно: прибира се само пасажерското огледало, при отваряне на багажника огледалото се отваря и други такива неадекватни реакции.
При диагностика грешките в централната електроника/комфорт модула са за комуникация и проблем с мотора за прибиране на шофьорското огледало.
Проверих панела за стъклата и огледалата на шофьорската врата: направен е безупречно и от него излизат 4 тънки проводника до комфорт модула зад жабката, т.е. сигнали по ЛИН шина. Проверих буксата на шофьорската врата. Погледнах да не се е намокрил комфорт модула зад жабката от зпушени оточници на шибедаха. С това идеите ми се изчерпаха и поппитах чичко Гугъл. Ето какво видео изкочи:
https://www.youtube.com/watch?v=GP-qtRgy9bs
Наистина, когато откачих буксата към шофьорското огледало всичко се оправи. Веднага ми направи впечатление, че има само три проводника към огледало с над 10 ралични функции... Разглобих го и веднага се видя защо е така: в огледалото, зад моторите за стъклото, има цял електронен блок, а управлението е по шина. Проблема идва от влагата, която е проникнала в платаката, заради недобре положена изолация(заливка):
Влагата е проникнала в цялата означена част, пистите на платката са кородирали и при опит за повдигане на "заливката" тя отлепя и елементите
Ново управление е налично в БМВ, производителя е друг, а изолацията е по-добра
понеделник, 2 юни 2014 г.
Смяна на вентилатор за парно на БМВ Х5 Е53 2005-та с демонтаж на таблото
За смяната на вентилатора за купето при Х5 е необходимо да се свали арматурното табло. С малко жокери за местата на закрепване и поредността на операциите процедурата отнема около 6-7 часа. За демонтажа на централната конзола и самото табло е полезно да има помощник заради обема и тежестта на тези два детайла.
Ако седалките и волана са с електрическо задвижване е добре да свалите волана в най-долно положение. Докато още е закачен акумулатора се демонтират корите от двете страни на барчето и средната конзола. Има по една рапидка най-отпред, останалото са щипки, които се издърпват. Двете предни седалки се преместват докрай напред, за да се открие лесен достъп до най-задните две рапидки на централната конзола, означени с червено кръгче (съответно и една от другата страна):
След развиването им се дърпат седалките докрай назад, за да има място за работа отпред и се откача акумулатора.
Самия акумулатор е под скарата на резервната гума в багажника. Добре е да не затваряте багажника на откачен акумулатор, заради електрическото отваряне.
След това аз предприех следната последователност:
-корите и въздуховодите над педалите и под жабката
- шофьорски еърбег, волан, корите на кормилната колона, лентов кабел (спирала) с ключовете за мигачи, чистачки и темпомат
-двете тапицерии на А-колонките
-километраж, пасажерски еърбег и жабката
-центалната конзола
-ключа за фарове, центалната "духалка", навигацията, панела на климатика и бутоните под него
-самото табло
-вентилатора
Кората над педалите се държи на три рапидки и две щипки в задния край. По средата е закрепен с рапидка и въздуховода към краката. Щипките се свалят със завъртане на 90º и издърпване. За тази кора е закрепен и говорителя за преден парктроник, зумер фарове и т.н. Буксите му са направени трака, че да не могат да се объркат. Въздуховода за краката на шофьора се издърпва настрани, след сваляне на кората.
Челната кора над педалите и под кормилната колона е с три рапидки челно на таблото горе и три отдолу. Буксата за диагностика е закрепена от една реласа, която се издърпва настрани около 1 см и след това OBD-куплунга излиза с леко натискане изотдолу:
Щипките са към кората около кормилната колона. Следва сваляне на волана, като преди това се поставя в положение направо:
Демонтират се корите около ключа за мигачи/чистачки: горната има щипка тип дюбел отгоре; долната е с рапидка. Двете кори са закопчани една за друга и трябва издърпване. В предната част са най-задраво хванати с означените зъбчета:
Затова е най-добре издърпването да почне от задната част. Демонтира се "спиралата" на еърбега с превключвателите. По нея има всякакви видове куплунзи с най-различни контри... Следва киломертажа: две рапидки с глава Tx 10, накланя се надолу и се издърпва напред. Изключва се буксата и се вади. Препоръчително е да седи прав, както е в колата.
Решетките на "духалките" се свалят след повдигането на две зъбчета в долната им част:
демонтаж на централната "духалка"Откача се и жилото в средата с малко завъртане и избутване. За улеснение слагате плъзгача в положение, при което се подава повече от жилото.
Така се демонтира и шофьорската решетка, а след нея ключа за фаровете, който е закрепен за таблото с две щипки:
понеделник, 28 октомври 2013 г.
Износена зегерка на маркуча при ЕГР-а на БМВ 335d
На мен ми се подмотаваха няколко зегерки от Ауди ТДИ, сменени по същата причина. Цената им по спомен е около 10 лв/бр. Имат малка разлика във формата, която лесно се коригира на менгеме или преса:
Премерена по БМВ зегерката би трябвало да е тази. Другото пликче е със същия номер без буква накрая, но според Гугъл излизат и зегерки с по-различна форма. Не мога да съм сигурен, но на фона на 300 лв., експеримент за 10-15 лв., според мен, е позволен
Най-вероятно при 3.0d ситуацията е подобна
събота, 18 май 2013 г.
Идея за друго място на датчика за външна температура при БМВ Е39
При Е39 датчика е монтиран на доста опасно за самия него място, а именно ниско долу в долната част на десния подкалник. Със сигурност там се обдухва добре при движение, при престой се нагрява от настилката и така усилва климатроника, но много често се случват и "инциденти" с него: най-често пада и заедно с кората го смачква гумата... все пак в България пътните условия са тежки и често се налага паркиране с предницата върху препятствия. Това води до откачане на датчика и/или кората и когато гумата ги "захапе" къса датчика, заедно с жиците.
BMW AG продават нов куплунг с два нови пина, нов датчик:
и нов подкалник с крепежи:
Остава въпроса дали отново да се рискува със същото място
за монтаж.
След няколко рецидива с по-невнимателни клиенти или такива с ниско окачване, реших да намеря по-безопасно и също толкова адекватно място за датчика. Идеята е взаимствана от Мерцедес, които го монтират в дупчица ниско в решетките на бронята до халогена. При БМВ има подобна дупка за реглаж на височината на халогена. Точно зад нея е и болта за реглаж, който много удобно служи за "стойка" на датчика:
Кабелна връзка върши чудесна работа за случая. Показанията за температура са актуални, а датчика е на доста по-безопасно място
неделя, 31 март 2013 г.
Проблем с датчика за ъгъла на завъртане на волана на БМВ Х5 Е53
След като две от Х5-тиците, който поддържам, показаха един и същ дефект с датчика за ъгъла на завъртане на волана, реших да споделя малко опит.
Симптомите са светещи лампи за ABS/ESP и 4х4 на таблото. При диагностика излиза грешка за датчика за ъгъла на завъртане на волана, а показанията му не се променят при въртене на кормилото.
Свалянето му не е трудно: трябва да се свали кората под волана и над педалите. Следващата стъпка е разделяне на кормилния прът на две. Развива се болтчето, което държи снадката, бележи се пръта и в горния и в долния шлиц, след което се издърпва надолу към рейката. Ако е нужно в процепа на горната снадка се забива внимателно отвертка, която леко да разтвори и да улесни процеса:
Датчика е точно над снадката, нанизан е на кормилния прът и един щифт го закрепва, да не се завърта заедно с него. Откача му се куплунга, отрязва се една кабелна връзка(свинска опашка), която държи кабела към кормилната колона и датчика се издърпва надолу. Не трябва почти никакво усилие. Ето го и него вече свален:
За да се стигне до проблема трябва да се разглоби: изключва се белия куплунг, развиват се торксовите рапидки и датчика внимателно се отваря на три части. Проблема е износени контактори на средната движеща се част:
Ясно се вижда, че най-външния е направо като разяден... На следващите снимки се вижда и причината: върху датчика е капала смазка от механизма за движение нагоре/надолу/напред/назад на кормилната колона. Датчика на е херметичен, смазката влиза и съсипва пистата и контактора:
Това е непоправима повреда и трябва нов датчик:
Ако потърсите при дилър на оригинални части по номера от стария датчик, любезно Ви уведомяват, че номера е сменен. ОК, купувате си новия, монтирате на колата и започват мъките: грешката се изтрива, но датчика отново не отчита и не може да се проведе калибриране на средно и крайни положения на волана.
Оказва се, че освен номера на датчика е сменена и електрониката вътре и за да го познае блока на ABS-а трябва да му се смени софтуеърът с по-нова версия. Това е скъпа процедура, която се извършва от сервиз имащ достъп до оригинална диагностична апаратура...
По съвет на колега разглобих новия датчик и прехвърлих частта с контакторите на плочката на стария датчик. За мое голямо учудване всичко заработи идеално, макар че според мен на плочката беше изтрит графитния слой. Явно или е нямало такъв, или може да работи и без него...
EDIT 05.2014: Няма графитен слой на най-външната писта. Диагностичната апаратура на Бош не може да се справи с изтриването на грешката. Трябва или оригинална или копие на нея. Грешки има в раздатъчната кутия и километража. След изтриване на грешката калибрирането протича автоматично след завъртане до двете крайни положения.
Febi предлагат датчик на по-приемлива цена. Колелото с контакторите е същото и пасва идеално на монтирания в завода датчик. Платката е на същия производител (Lk), но е с някой различни компоненти. Особено впечатление прави разликата в чипа<-
Моя лична импровизация е "опаковането" на датчика преди монтажа в колата, за да избягна влизането на още смазка, която да съсипе и тези контактори:
При монтажа няма значение в какво положение ще се наниже на пръта средната част: след това задължително през диагностична апаратура се "калибрира" датчика. Важното е да влезе щифта в ухото на датчика, за да не се размества и жиците му да се закрепят както преди.
РЕДАКЦИЯ: 16.05.2014: При последната Х5-тица се появи проблем след "ремонта" на сензора: след около 100 метра движение на автомобила и/или няколко завоя лампата пак светва. Грешката е за неприемливи показания на сензора за ъгъла на волана спрямо сензора за странично ускорение (YAW rate sensor). При повторна диагностика се оказа, че при положение "направо" на волана сензора отчита около 70 градуса завой. При опит за калибриране отказва, защото е извън толеранса. Наложи се да сваля сензора, да изправя волана, да завъртя сензора, така че показанието му да е около нула градуса и тогава да го зацепя за кормилния прът. След това калибрирането протича и няма повече проблеми.
сряда, 14 ноември 2012 г.
Втори термостат на БМВ Х5 Е53 3.0д, без охлаждане на ЕГР-а
Термостата е под номер 4. Ето как изглежда на живо:
Смяната не е трудна, но трябва да се внимава с пластмасовите щуцери и бързи връзки. Сваля се кората под радиатора. В левия край на радиатора се вижда пробката за източване на антифриза: син пластмасов болт с глава 13 мм. Сочи надолу. След източването на антифриза се откачат двете бързи връзки и се издърпва горния маркуч на радиатора. В долната част на разширителния съд, от страната на дифузьора на перката, се вижда "дърпалката" на бързата връзка, която държи съда за радиатора:
Издърпва се в посока към центъра на радиатора, откача се датчика и разширителния съд се вдига право нагоре, за да излезе от щуцерите. След това се накланя назад, вади се и отдолу се вижда термостата.
На мен ми се наложи да сваля перката и дифузьора, за да повдигна "казана" с отвертка, защото беше много залепнал и не излезе с дърпане. След смяната на големия термостат колата не загряваше, но със смяната на втория нещата се оправиха.
EDIT 02.02.1024: Eто и една снимка на малкия термостат в разглобено състояние:
неделя, 21 октомври 2012 г.
Демпферна шайба колянов вал 3.0d M57N
Все някога шайбата превърта: изчезва сервото на волана, при пускане на климатика свети лампата на алтернатора; миризма на изгоряла гума от моторния отсек...
Веднага идва въпроса алтернативна или оригинална? Разликата в цената е около 2,5 пъти.
Моя челен опит е, че алтернативната шайба идва бонус с един неприятен шум на студен двигател на празен ход. Когато двигателя загрее шума е в диапазона 1500-2000 об/мин. Получава се предаване на вибрации към ремъка и той и обтегача вибрират. Ето каква шайба доведе до това, сравнена с оригиналната:
Изглежда много добре, но явно има защо да е толкова голяма разликата в цената....
BMW препоръчват смяна на болтовете с нови.
петък, 3 август 2012 г.
Реанимиране мотора за 4х4 на раздатката BMW X5 E53 / 4x4 actuator reanimation /
Симптомите:
-светеща лампа 4х4 на таблото
-колата задвижва изцяло задните колела
-при гасене се чува 'чаткане' из отдолу(не е задължително)
-светят и ABS/ESP
Причинител: електромотор с червяк, който задвижва вилка на съединител в раздатъчната кутия. Пластмасовото колело се изронва на най-натовареното място и предната ос не получава въртящ момент. Управлява се от електронен блок под задната седалка, близо до левия праг. Има самодиагностика, дава грешка за "Transfer box servo motor"
Как работи серво мотора и за какво му е резистор:
Info: Добавена нова информация за рециклирани актуатори в края на темата...
Темата е вдъхновена от този пост в Америчку:
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=566880
Човека много се е постарал със снимките, затова ще ползвам неговите за обясненията и ще добавя няколко мой.
Основната идея е, че новия мотор е много скъп: в сегашния момент цената му е 1264 лв. За такава сума си заслужава опит за съживяване. Няма риск за колата, освен изненадата от Х5 с изцяло задно в завой ако мотора не сработи....
Електронния блок се самообучава спрямо електромотора, състоянието на механиката в раздатката и съединителите, затова сглобяването и разглобяването не изискват белязане.
Демонтажа при Х5 е доста лесен: има място, дори не се свалят кори. Колата се вдига, за предпочитане само от лявата страна, за да не тече масло при махане на мотора. Задължително се укрепва ако е на крикове, защото се работи отдолу. Ето позицията на мотора:
Разглобяването започва с махането на металната пластина с големия семеринг. Това става чрез внимателно повдигане от няколко места с тънка отвертка/чертилка, за да излезе от корпуса. На снимката се виждат местата, на които е капселовано и трябва известна сила.
След махането на пластината трябва да се махне малката зегерка, която държи пластмасовото колело към оста. Отдолу има шайба. По принцип колелото излиза и без развиване на електродвигателя от корпуса, но разхлабването на електромотора и местенето му напред-назад помага за разцепването на оста от зъбите. Държи се от 4 торкса с извратен размер около 26 (?!?), но и хубава 25-ца ги развива. Тук е добре да се бележи позицията на статора и четкодържача с електрониката. Няма как да ги сглобите грешно и да монтирате мотора, но аз успях да направя 3 неуспешни опита, което губи доста време...
При ваденето на зъбчатката нагоре по оста устните на малкото семерингче влизат в канала на зегерката. При по-силно дърпане или излизат, или се късат. Затова е хубаво да им се помогне малко с нещо тъпо, което да не ги нарани, например клечка за зъби. Резултатът е това:
Тук идва творчеството: аз изчистих изронените зъби и остатъците от тях смесени с грес, което оформя приятна чернилка. Когато през лето господне 2005-то при сглобяването някаква немска машина е цвъркала грес е останало достатъчно, за да се смажат здравите зъби и червяка. Четки има на богато, лагерчето е тайванско, но е супер и пристъпваме към сглобяването в новата позиция. Първия ми и неуспешен опит беше да обърна колелото на 180 °. Да, ама не... Така колата издържа 2 дни.
Вторият опит беше след подробно изследване накъде се върти колелото и накъде вала. Оказва се, че цялата конструкция е в покой при загасена кола и изваден ключ. Самият вал има ход само в една посока, около 120° по часовниковата стрелка, гледано откъм дупката. Т.е. движението му е назад и надолу. След серия изчисления стигнах до следната позиция:
С червено е позицията на изронените зъби
И те така: Happy End
П.С. Ето и една тема за смяната при X-drive на 3-та серия
UPDATE 26.12.2012: Фирма Вари 2000 ООД предлага на доста прилична цена рециклирани от тях актуатори. Офертата е "пълно за празно": давате Вашия развален мотор и получавате здрав. UPDATE: BMW вече предлага ремонтен комплект Value Line. Проверете по номер шаси при дилър за вашата раздатка!
Абонамент за:
Публикации (Atom)