Износена зегерка на маркуча при ЕГР-а на БМВ 335d

    Турбо пътищата на БМВ са на бързи връзки със зегерки. При една 335 битурбо дизел се получи неприятен теч на масло върху пустовия ремък, който доведе до неговото скъсване. След измиване на двигателя и смяна на ремъка се оказа, че тече от връзката между маркуча от интеркулера и ЕГР клапата. Самия маркуч и уплътнението му са здрави, но от вибрациите се износила заегерката, не го задържа плътно на място и от налягането "църцори" масло:

    В БМВ любезно продават цялата тръба и/или само уплътненията, но не и зегерка. Цената е около 300 лв.

    На мен ми се подмотаваха няколко зегерки от Ауди ТДИ, сменени по същата причина. Цената им по спомен е около 10 лв/бр. Имат малка разлика във формата, която лесно се коригира на менгеме или преса:

    Нужно е само да се изправят местата означени в червено и пасват перфектно на БМВ тръбата. За съжаление не мога да дам точния номер, защото имам два размера зегерки и две пликчета, но не съм сигурен дали номерата отговарят. Затова ще дам и двата номера, пък която стане. По-вероятният номер е 1J0 145 769 G.

http://www.skodaparts.com/

    Премерена по БМВ зегерката би трябвало да е тази. Другото пликче е със същия номер без буква накрая, но според Гугъл излизат и зегерки с по-различна форма. Не мога да съм сигурен, но на фона на 300 лв., експеримент за 10-15 лв., според мен, е позволен

    Най-вероятно при 3.0d ситуацията е подобна

Поправка на стопени контактори на заден стоп със светодиоди

    Идеята на тази "поправка" е, че светодиодната част е вградена в стопа, а захранването идва от "платката" с крушките. От дългото светене на светодиодите, при натисната спирачка по задръстванията, контакторите се нагряват. Това води до стареене на пластмасата на стопа и част от нея се отчупва. Контакторите не опират, светодиодите не светят и се появява индикация за изгоряла крушка на стопа. Според Ауди се налага смяна на стопа, а това е излишно скъпо.
    На картинката съм се справил с проблема, като съм срязал две шайби с дупка 3 мм., нанизал съм ги под контактора и така той стъпва на останалата здрава пластмаса и контактува отново.
    На следващите стопове, с подобен проблем, предприех по-радикален подход: отрязвам оригиналния контактор, удължавам жицата с около 5-6 см., накрая запоявам кабелна обувка 3 мм. и я завинтвам за съответната част от платката с малка рапидка. Става много надеждно, но води до известно затруднение при смяна на крушка: стопа не може да се раздели от "платката", без да се развие рапидката.

Дросел Мерцедес А-класа

    При бензиновите А-клас W168 на Мерцедес с времето се появяват проблеми с дроселовата клапа. Те се изразяват в нестабилни обороти, труден старт, лоша или никаква реакция при натискане на педала. При диагностика излизат грешки за възвратна пружина или потенциометър, които по принцип правят клапата негодна и се налага замяната й с друга. Стандатрното почистване на корпуса на клапата не помага особено.
    Причината е ръжда, която пада от възвратната пружина върху пистите на потенциометъра и му пречи да работи:

    В най-лошия случай пистата се износва и дросела е за смяна, но по-често почистването със спрей за електроника и сгъстен въздух връщат живота в дроселовата клапа. Адаптация през компютър не е необходима.
    За да се стигне до самия дросел е нужно да се свали кутията с компютъра, въздуховода и накрая самия дросел. Необходими са Тх 25, Тх 30 и Ph 3 звезда:

    С еднакви цветове съм означил местата за закрепване и съответните дупки за болтове. Малко шарено се получи, но няма нищо трудно. Трябва да се внимава при откачането на картерната вентилация, защото щуцерите са пластмасови

Превъртели болтове за предния мост на Меган Сценик

    Попадна ми един Меган Сценик JA0F от първото поколение 1997-1999, който тропаше безобразно отпред. При прегледа на окачването не открих дефекти или нещо хлабаво. Тогава ми направи впечатление, че предните два болта на моста са хлабави. Собственика си призна, че колата е на няколко хиляди километра след смяна на съединител. При опита ми да ги стегна разбрах защо са хлабави: резбите в купето бяха превъртели. Явно при смяната на съединителя са развивани, не са се стегнали, и някой е преценил, че колата и така ще се движи... да, ама не...
    Погледнато отдолу изглежда сякаш няма достъп до кухината в рога, където е резбата за болта, но когато се свали предната броня и двата й предни водача се открива прекрасен достъп:

    Стрелките са към двата болта, които закрепват водача.

    В купчината ръжда, оградена с червено, се вижда заварената в завода гайка. Над нея се слага друга и се ползва същият болт: има достатъчно дължина

MCC Smart MC01 450 0.6/0.7 turbo няма мощност

    При малките смартове от поколението с три цилиндрови двигатели и турбо компресор все по често се случва от старост да изгние зегерката, която държи лостчето за управление на гейта на турбото. Резултатът е паднало лостче, "вратичката" на уейстгейта остава отворена и турбото не прави налягане: 

    Нужно е малко почистване, трябва леко да се издърпа лостчето, за да се закачи за гейта и нова зегерка. За смазка могат да се ползват медни или керамични смазки.

    Други две подценявани причини за загуба на мощност са свещите и горивния филтър.

    При смяна на свещи трябва да се имат в предвид две важни неща:

-свещите за 0.6 и 0.7 са различни

-трицилиндровите двигатели на Смарт са с по 6 броя свещи: три отгоре и три отстрани: http://www.evilution.co.uk/519

    Горивния филтър е пред дясната задна гума, зад подкалника:

http://www.evilution.co.uk/298

    Ето един много подробен сайт за Смарт: http://www.evilution.co.uk/info/turbo_types_and_differences.htm