За проблема с масления филтър на Мини Купър 1.6 ->07/2004

    За често допусканата грешка при смяна на масления филтър на Мини е изписано доста:
http://www.promini.com/technical/cooper_oil_filter.php

http://new.minimania.com/MINI__02_04__Oil_Filter_Confusion___Problem___Hints

Схема стара капачка:

http://www.bmwetk.info/parts-catalog/prd/Mini/VT/P/R50/Cou/One%201.6i/ECE/L/N/2002/06/48013/11/11_3098

    Схема нова капачка:

http://www.bmwetk.info/parts-catalog/prd/Mini/VT/P/R50/Cou/One%201.6i/ECE/L/N/2002/06/48013/11/11_3762

Слаб акумулатор или отказ на стартера при Мерцедес А-класа W168

    Главният кабел маса на първата А-класа излиза от кутията на акумулатора под краката на пасажера и отива до картера, точно до пробката. Закрепен е с най-долния болт на конзолата на компресора на климатика и е изложен на много мръсотия, влага и химия. С времето изгнива, а от движенията на двигателя се прокъсва:

    Възникват проблеми с недозареждане на акумулатора и отказ на стартера. Алтернатора е скъп за ремонт, а стартера е труден за демонтаж, затова винаги трябва да се започва с проверка на кабел масата. Аз го завивам за най-горния болт на конзолата за компресора, където е малко по-защитен:

    Така наваксвам и скъсяването

ISUZU V6 3.0D Common Rail Y30DT: запушване след EGR клапана

    Сблъсках се с този проблем при Опел Вектра Ц. Свети лампата на таблото, а при диагностика излиза, че ЕГР-системата е с намалена пропускливост. Много грешно си помислих, че се е здръстил със сажди самия ЕГР клапан и се устремих да го чистя. Демонтажа му се оказа доста труден, защото едвам излиза между капака на ремъка и охладителя преди него. Всъщност там нямаше никакво зацапване, а проблема е в пътя на саждите (означен със стрелка) след клапана през колектора:

   Газовете, заедно със саждите, трябва да направят обратен завой. При 100 % задействан ЕГР се затваря дросела и няма насрещен поток, но при всички други условия саждите трябва да преборят въздуха от турбината. Това води до постепенно натрупване и запушване на отвора, до степен колата да го отчете през сигнала от дебитомера и да светне лампата.
    За по-лесен демонтаж на колектора съм развил и шпилките с ключе Е8. Почистването става с яко стъргане на саждите след демонтаж на дросела. Полезна е дълга твърда тел, с която да се рови като коминочистач.
    В конкретния случай продължих с разглобяването, за да изчистим и колекторите към главите. Оказа се сравнително ненужно, защото запушването там беше в рамките на допустимото, а разглобяването е доста повече. Трябва да се свалят тръбите към дюзите, рейката, тръбата от помпата и обратната нафта, като се спазва изключителна хигиена. След това се източва антифриза от кранчето в долния десен ъгъл на радиатора. Откача се охладителя преди ЕГР клапана: има две водни съединения означени със стрелки, една планка към предния колектор и за улеснение аз развих горната шпилка към тръбата от ауспуха с патронче Е8:

    Демонтира се и първата част на тръбата от помпата и се продължава с демонтажа и почистването на колекторите. След свалянето им се открива достъп до клапаните за управление на помпата. Крайните две свещи на вътрешната глава подменихме с нови, защото при монтирани тръби към инжекторите няма достъп до тях.
    Като цяло ISUZU са ползвали еднакви по дължина и размер болтове, но на някой места са по-къси. Добре е да се запомни или отбележи къде са, за да няма проблеми при сглобяването. Множеството планки и щипки за ел. инсталацията са важни, за да се избегне претриване на жиците.
    Ето снимки на колекторите на кола на 270 000 км, която се кара 70/30 градско/извънградско, за да се види колко малко е зацапването в тях:

Toyota RAV4 заден мост: реглаж и ремонт

    Наложи се да се сблъскам с проблема и след това се загледах, че много от РАВ-ките си ходят "разкикерчени" по улиците. Явно хората знаят за мащаба на ремонта и не предприемат нищо, но конкретният клиент пожела всичко да е наред по колата. 

    При този случай след ремонт на предницата волана застана накриво, колата отиде на реглаж и от там се върна с молба да се раздвижат реглажните втулки на задния мост, за да се "изправи" окачването. ОК, няма проблем: да ама не! Болтовете излизат, но втулките са запекли до степен на заварка и никаква химия, блъскане, гайковерт или напъване не помогнаха. Замисълът на японците е бил обречен още на чертежа: в тампоните по щангите са мушнати втулки и гайки със закрепени на тях ексцентрици. Самите тампони имат накатка, за да се забият в метала на задния мост и да не превъртат след стягането на болта. Това оставя път на влагата и зимната химия към реглажните втулки и те залепват за тампона. Дори и да се премахне ексцентрика от втулката тя остава в ухото на моста и щангата не може да се извади...

    Наложи се закупуването на всички щанги/тампони и прилежащите болтове и гайки с ексцентриците за реглаж:

     Успяхме да намерим само две от щангите неоригинални. Първия опит беше да сменим само техните реглажи. На стенда пак не се получи и се наложи да се сменят и горните два:

    И за двата етапа се наложи да се включи цялата разрушителна мощ на сервиза:

    За съжаление не може да се подходи по "моргаджииски" подход, все едно колата отива за скрап. Трябва методично да се осигури достъп до запеклата втулка и да се отреже, без да се наруши целостта на задния мост или ламарината, която осигурява опора на ексцентрика. Падна голямо рязане и блъскане, докато се отреже парчето втулка от едната страна и след това успеем да извадим тампона от моста:

    Не си спомням точно, но реглажа на задния мост излезе около 1000 лева