Не работещо индикаторно табло на VW Passat 3A5 с жило за скоростомера

    До 300 000-ната бройка Пасат през 1995-та Фолксваген ползват табла на Moto Meter с жило за скоростомера. За тези километражи се продават всички части, а разглобяването е много лесно: Разглобяване киломертаж
    Свалянето от колата също не е много трудно: Връзка. Има пет болтчета: 4 под решетките за "духалките" и една под ключа за фаровете. На мен ми беше трудно да извадя декоративния панел около километража и свалих волана.
    При конкретното табло всичко говореше за лош контакт в буксата или спойка в платката: не работеше нищо освен индикатора за дълги и скоростомера. Чистенето на буксата не помогна и затова разглобих таблото: в предната част се развиват две рапидки Тх10 и таблото се отваря като сандвич. Таблото е с модулна сглобка: "часовниците", диоднитите блокове и т.н. се вадят от платката с внимателно издъроване. Проблема е в десния горен ъгъл на платката:

    За лесен достъп се вади оборотомера, запоява се и всичко тръгва. Такова разглобяване е добър момент за изчистване на, иначе недостъпен, прах ;)

Клаксон пежо 307: зацапани контакти под еърбега

    Много от пежата 307 имат проблеми с клаксоните. Най-често са два: корозирали контакти при самите клаксони или нагорели контактори под въздушната възглавница на волана. Ако клаксоните са спрели в сезона на абитюрентските балове може и да са изгорели ;) В тази статия става дума за контакторите във волана.
    Свалянето на волана е свързано с откачане на въздушната възглавница. С цел безопасност трябва да се откачи акумулатора и да се изчака около 5-10 минути, за да се деактивира изцяло системата. Свалянето на еърбега става с леко издърпване в долната част, за да се откачи кръглия щифт:

Снимка 1

    Луфта, който се отваря, е около 2-3 мм. На снимката се виждат и куките, които захващат възглавницата към волана. За да отпуснат се натискат навътре два тела през дупките отзад на волана. Падат се близо до двете спици (оранжеви стрелки):

Снимка 2

    Най-лесно е да се ползва отвертка Торкс 30 или Тх 25, зависи коя влиза лесно в дупките. Натиска се докрай навътре телта и леко се издърпва еърбега. Същото се повтаря и с другата кука. След като освободи се вдига нагоре, за да се откачат двата куплунга: син и зелен:

Снимка 3

    С малка отвертка се изважда контрата в средата и след това отново с отвертка се избутва куплунга. Има и една маса на кабелна обувка. Под еърбега има пластмасова конзола, на която са контакторите на клаксона. Тя се държи с три болтчета Тх20. Клаксона има три контактора, означени със зелени звезди на Снимка 2. С червена звезда е означена масата в корпуса на волана, която също трябва да се изчисти: често проблема е от нея.
    Завива се обратно конзолата, като пружините под нея трябва да си влезнат на място. Подреждат се жиците и се включва въздушната възглавница: гнездата на куплунзите също са оцветени в синьо и зелено, за да не се разменят. Възглавницата се натиска към волана, за да захванат куките и щифта.
    При включването на акумулатора е препоръчително да няма никой в колата. В книжката на Пежо съветват след закачане на акумулатора да се изчака 3-4 минути преди да се пали или дава на контакт

Поправка на двупосочна помпичка за течността за чистачките на Рено/Пежо/Ситроен

    Във френските коли, които имат пръскалки и на задното стъкло, се използва електрическа помпа с два извода и клапан между тях.

    Клапана запушва единия извод, когато е задействан мотора в едната посока и съответно другия извод, когато мотора се върти в другата посока. Повечето проблеми с тези моторчета идват от клапана.
    Поради много широката употреба ново моторче се намира на цена от 15 до 90 лв. Предлагат го много фирми и често вътре е същото като оригиналното. Ако не е изгорял електродвигателя, проблемите често са лесни за решаване и не е нужно да се купува друго.
    Единия случай е когато моторчето се чува, а до дюзите не стига течност или стига, но в много малко количество. Това важи еднакво и за предните и за задните пръскалки. Проблема е, че от използване на гадна течност за чистачки гумичките на клапана се раздуват и запушват и двата извода.
    Втория случай е когато от единия извод не излиза вода. Клапана просто е блокирал в едно положение.
    Двата щуцера заедно с тялото на клапана се вадят с внимателно натискане с отвертка. Внимателно с тънка отвертка се разделят черната и бялата части и се вади клапанчето:

    На тази снимка се вижда нараняване, което пречи на клапана да се движи. Изтърква се с фина шкурка и се сглобява. Ако е първия случай с раздутите гумички се отрязва много тънко парче от по-дебелата гумичка. Важно е да е право, за да уплътнява. Всички части се измиват и се сглобяват с натискане, за да захванат щипките.
    Съвета ми е да се ползват качествени течности, за да няма проблеми занапред.

Edit: 02.2017

Разглобих едно моторче на фирма Topran. Оказа се, че конструкцията на клапана елиминира всички проблеми на оригиналните. Изпълнено е със силиконова мембрана, която не се влияе от качеството на течността и няма нужда от движещо се бутало. Ето снимка:

Предни дискове 312 мм за Ауди А4 с чугунени шенкели

    Става дума за Ауди А4 от 1995-та до 1997-ма със сигурност. След това има и такива със алуминиеви и такива с чугунени шенкели. Основната разлика е начина за закрепване на стойката на спирачния апарат. При чугунените болта минава през съпорта и се завива в шенкела. При алуминиевите болта минава през шенкела и се завива в съпорта. Казано по друг начин при едните резбата е в съпорта, а при другите е в шенкела. Освен това се различава и разстоянието между отворите. Така, че слагане на по-големи предни спирачки от по-нови Ауди-та се затруднява доста при ранните А4-ки.

"Съпорт" за чугунен щенкел

"Съпорт" от Б6

    Това са снимки на шенкел от Audi A4 B7 и съпорт от Audi A6 C5 за сравнение:

Тук ясно се вижда разликата в начина на закрепване

    Адаптори се изработват много трудно. Най-лесния начин е да се мине от 288 мм дискове на 312 мм. Сменят се само съпортите и дисковете. Апаратите, помпата и накладките остават същите. Минимален цолаж на джантата е 16'. По-доброто спиране идва от факта, че накладките отиват по-далеч от центъра и по-малка сила, упражнена върху по-дълго рамо, дава по-голям ефект. Също така диск с по-голяма площ се охлажда по-добре.
    Ето линк към снимка на двата съпорта: Разлика 288 и 312 съпорти
    Ето какво продават ECS:
ECSTuning OE carriers
ECSTuning carriers
    Номера на съпортите за 312 мм диск е 1J0 615 125 A. Аз се разрових из ЕТКА-та и събрах колите от които съпортите стават:
    Seat:

• Toledo 2002-2004 спирачна система PR-1LT
• Leon 2002-2006
• Ibiza/ST 2002-2010

    VW:

• Bora 2002-2005 PR-1LJ
• Golf 1998-2002 PR-1ZQ или PR-1LJ
• Golf 2003-2006 с PR-1LJ или PR-E54(заводски боядисани в червено)

    Audi:

• TT 2003-2006 PR-1LT или PR-1LV

    Би трябвало и почти сигурно стават от А6 С5 с големите двигатели, но поне в ЕТКА-та са под друг номер. За А6 и за Шкода Супърб са 4B0 615 125 A:

Цъкни за пълен размер ;)

    От Шкода Супърб явно също са съвместими.

До VIN номер 3Ux39039 960

След шаси номер 3Ux39039 961

    Също така би трябвало да стават и от S3, но не съм сигурен! Диска е с дупки 5х100, но това няма значение...

    Ето и линк към DIY за монтаж на задни вентилирани спирачки:

http://www.audiworld.com/tech/wheel1.shtml

Как да фиксираме клатещата се конзола с ключа за фарове, мигачи и чистачки на Волво S40 (VS) / V40 (VW)

    При тези модели се получава едно много неприятно клатене на ключа за чистачки, този за мигачи и патрона на стартерния ключ. Проблема е че се разхлабва цялата носеща алуминиева конзола спрямо кормилната колона. Тя се намира точно зад волана и в завода е закрепена с два болта, на които са откъснати главите, т.е. не могат да се донатегнат, за да се обере луфта. В горната си част конзолата има празна дупка, в която може да се навие рапидка и клатенето да изчезне. Достъп до нея дава махането на горната кора зад волана. Трябва да се откачат две зъбчета, които я фиксират към долната кора. Те се виждат точно зад волана. След това регулируемият волан се пуска докрай надолу и се издърпва докрай напред. Кората се маха с внимателно повдигане, за да се откачи от долната. Ето къде трябва да се сложи рапидка:

    Мястото е малко трудно достъпно и затова е добре да се ползва рапидка с глава шестостен и гаечен ключ или тресчотка със съответния бит: звезда, торкс и т.н. Не се сетих да премеря отвора, но не е по-малък от 4 мм. Усилията си струват, защото изчезва досадния луфт.
    Кората се слага само със щракване към долната. За улеснение може да издърпате маншончетата на двата лоста и на сложена кора да ги наместите

Втори термостат на БМВ Х5 Е53 3.0д, без охлаждане на ЕГР-а

    На 6 цилиндровите 2.5 и 3.0d двигатели на БМВ с охлаждане на ЕГР-а втория термостат е Г-образаен и се намира директно върху EGR-a. На 3.0d без охлаждане на ЕГР-а, с автоматик и без филтър за твърди частици се намира в радиатора, под разширителния съд:

http://bmwfans.info/parts/catalog/E53/SAV/Europe/X5_3.0d-M57N/2005/may/browse/radiator/expansion_tank_automatic_gearbox/
    Термостата е под номер 4. Ето как изглежда на живо:

    В дясно се вижда зъбчето, което го фиксира в радиатора.
    Смяната не е трудна, но трябва да се внимава с пластмасовите щуцери и бързи връзки. Сваля се кората под радиатора. В левия край на радиатора се вижда пробката за източване на антифриза: син пластмасов болт с глава 13 мм. Сочи надолу. След източването на антифриза се откачат двете бързи връзки и се издърпва горния маркуч на радиатора. В долната част на разширителния съд, от страната на дифузьора на перката, се вижда "дърпалката" на бързата връзка, която държи съда за радиатора:

    Издърпва се в посока към центъра на радиатора, откача се датчика и разширителния съд се вдига право нагоре, за да излезе от щуцерите. След това се накланя назад, вади се и отдолу се вижда термостата. 

    На мен ми се наложи да сваля перката и дифузьора, за да повдигна "казана" с отвертка, защото беше много залепнал и не излезе с дърпане. След смяната  на големия термостат колата не загряваше, но със смяната на втория нещата се оправиха.

    EDIT 02.02.1024: Eто и една снимка на малкия термостат в разглобено състояние:

    Вътре има общо три капсули и не е много ясно кое за къде спира/пуска. Колеги споделиха, че най-често само мръсотия пречи на правилната работа на термостата и внимателно измиване решава проблема...

Как се свалят стоповете на Ситроен Ксара Пикасо

    Смяната на крушка на една Ксара Пикасо ме озадачи доста, затова реших да споделя правилния и лесен начин за сваляне на стоповете. Аз минах по трудния път, защото не знаех как става...
    За пример ще ползвам левия заден стоп. Работи се само вътре в багажника. Маха се капака на джоба като се завъртат обратно на часовниковата стрелка на четвърт оборот двете щипки. Открива се достъп до нишата:

    Отваря се капачето в кората и се маха шумоизолацията зад него. Отдолу се вижда куплунга на стопа, процепа в купето и най-долу е едната от щипките, които държат стопа:

    Снимката е без кора. Иначе е излишно да се маха. Щипката се натиска нагоре и долната част на стопа се издърпва навън. Горната щипка излиза с леко издърпване на стопа навън. Ето ги двете щипки, снимани със стопа изваден:

    Стопа се центрова към задния калник с два щифта. Слагането е само с натискане към купето.
    Аз за пръв път виждам такова закрепване и до последно търсех гайка или болт...

Смяна радиатор парно Фиат Пунто ГТ 1995-та в снимки

    Мазни стъкла, ухание на антифриз, мокро по мокета: радиаторче на парно за смяна. Ставката в официален сервиз е 7 часа, т.е. доста време. Реално няма много трудни моменти, но изисква много търпение и внимание...

    Монтират се два вида радиаторчета, в зависимост от производителя на системата: Валео или Магнети Марели. Мисля че по номер на шаси в ePER-a ще излезе оригиналния номер.

    Всичко трябва да започне със сваляне на мигача на десния калник и откачане на куплунга. Нужно е за издърпване на снопа кабели при махането на таблото. Точи се антифриза от долния маркуч на радиатора, откача се акумулатора и се започва свалянето на барчето:

   Откопчава се маншона на лоста за ръчната спирачка (стрелка). Маха се капачето пред него и се отваря това зад лоста. Развиват се 3 гайки 10 мм (означени със звезди) и за да излезе барчето между седалките се махат "врътките". Вади се с тънка отвертка средната част (стрелки) и врътката се издърпва.

   Сваля се предната част: топката се отвива, има два 6-тостена 3мм в задния край, два в предния, два под чекмеджето под радиото и най-отпред е захванато за кутията на парното с две пластмасови гайки. 

    Сваля се радиото.

    Вади се врътката за вентилатора като се издърпва право назад. Под нея има рапидка:

    След развиването й панела се вади:

    Развиват се четирите рапидки на панела с духалките и копчетата: двете долни се виждат на горната снимка. Другите две са най-отгоре, видими. Панела се издърпва назад и се изключва куплунга зад копчетата. Развиват се 4-те рапидки, които захващат панела за управление на парното към таблото. Не е нужно да се откачат жилата и куплунгите: после излиза с цялата кутия на парното.
    Сваля се километража с две рапидки и леко издърпване назад. Отзад има цяла феерия от куплунги и маркуч към манометъра за турбото. Няма как да се разменят при сглобяването. Въздушната възглавница за водача се сваля с три 6-тостена 5 мм. Под нея са куплунга на клаксона и този за самата възглавница. Сваля се волана с гайка 24 мм при изправени колела, като преди това се бележи спрямо пръта. Спиралата има около два и половина оборота във всяка посока. Маха се кората под волана с три рапидки. Разделя се от горната, като се има предвид, че горната все още е закрепена за ключа чистачки/фарове/мигачи. Има още две рапидки отдолу и тогава се маха и горната част.
    Ключа се сваля с един 6-тостен 5 мм, като позицията му е означена със стрелката на снимката:

    Ето и изглед отзад като стрелката е към 6-тостена:

    Само се разхлабва, за да отпусне скобата.
    Сваля се решетката на духалката, копчето за реглаж на височината на фаровете и капака на бушоните с две рапидки Pz 2. Откача се куплунга на антената на имобилайзера от бялата кутийка над бушонното табло. Откачат се клемите зад контактния ключ. Развиват се четирите гайки 10 мм, които закрепват кормилната колона и тя се пуска надолу. По избор се развива или долното или горното каре на кормилния прът. Ако се маха от горното трябва да се бележи шлица на пръта спрямо карето. Самия прът започва да се движи напред-назад в кормилната колона. Не трябва да се допуска да излезе.
    Развиват се трите болта с глава 10 мм на бушонното табло:

    Тук се вижда и имобилайзера с вече откачена антена. В жълто съм означил един куплунг, който откачих от държача, за да има повече дължина при издърпването на таблото. Със същата цел развих и двете рапидки, които закрепват кабелния сноп точно над кормилната колона. Ето поглед отдолу:

    Махат се решетките на колоните при предното стъкло и се отваря едно капаче точно в средата на таблото. Под тях се виждат три болта с глава 6-тостен 5 мм, които държат таблото. Развиват се и се пристъпва към разчистване на пасажерската страна.
    Сваля се капака на пасажерския еърбег с два болта с глава 6-тостен 4 мм. Единия е под надписа AirBag, а другия под тапичка отстрани на капака. Изключва се куплунга, развиват  се четири болтчета с глава 10 мм и цялото се вади навън:

    Маха се вратичката на жабката, като в долната част се издърпват и слагат в сервизно положение двата щифта:

    В дясно има правоъгълно декоративно капаче. Маха се за достъп до единия от болтовете за закрепване на таблото. Бушонното табло над жабката не изисква манипулации: излиза си с таблото.
    Откача се със завъртане куплунга на пасажерската врата. Леко се притваря вратата и куплунга се избутва в купето; откача се бутона за отворена врата. Развива се замасяването с болт 13 мм и се вади гумения маншон с двете жици, които са за мигача в калника Всичко това се освобождава, за да може да излезе таблото.
    Развиват се и останалите болтове с глава вътрешен шестостен 5: по два в двата долни края на таблото и два вътрешни при барчето. Всеки от тях има шайба и гумичка, които трябва да не се губят.
    Преди да дръпна таблото развих и скоростния лост и го наведох назад, за да не ми пречи:

    Последните два болта на таблото са с глава 13 мм: единия е в ляво над бушонното табло, другия е зад капачето в жабката. След развиване то им таблото се дърпа право назад (панела за управление си остава) и се отваря от пасажерската страна за достъп до парното:

    На мен ми отне сума време да се убедя, че няма още нещо, което да държи. Просто таблото беше зверски залепнало за промазаната шумоизолация зад него. Наложи се да го отлепвам с щанга в двата горни края, където най-много го е пекло слънцето. Даже се вижда къде е откъснало парче от нея. На снимката горе още не съм извадил снопа кабели, означен в жълто, защото тогава разбрах за кабелите на мигача...
    Следва откачане на двата маркуча отпред: те са със скоби със заключване. Подпъхва се тънка отвертка и се натиска горния зъб настрани, за да отвори скобата. Добре е да имате две нови скоби с винт, размер 16-24 мм. Старите много трудно могат да се заключат, поради ограниченото място.
    Кутията на парното е опасана с кабелите на аербег-а, а през нея минава и антената за радиото. Антената се откача от снопа към панела (има "свинска опашка") и се изнизва. Всички снопове с жълт шлаух са за въздушната възглавница. Преместват се, за да не пречат. Над педала на газта има сив куплунг, който разделя кутията от инсталацията на колата.
    Добре е да се махне вентилатора с трите рапидки, за да не тежи излишно:

    Отвътре се развиват 3 гайки 10 мм над кутията. Откъм моторния отсек има още две: една малко над и в дясно от тръбите на радиаторчето и една до казанчето за сервото на волана. Тя е скрита под тапа:

    Кутията също есигурно е залепнала за шумоизолацията и си трябва дърпане. Ето какво трябва да излезе:

    Виждат се местата за закрепване и куплунга, който се пада над педала на газта.

    Топлообменника се държи с две рапидки Pz 2 и се издърпва навън. Слага се новото, всичко се почиства и се почва обратния процес. При чистенето трябва да се пазят клапите, защото завършват с дунапрен, който се рони от старост и няма да уплътняват после.

   Добре е, след слагането на кутията за парното обратно, да се откачи панела за управление е от стойката, преди да се слага таблото обратно. Това става с изнизване в посока пасажерската врата:

    Така той увисва на жилата и няма опсност да се счупи нещо при наместването на таблото.

    Кутията на парното има втулки под гайките откъм купето. Всички рапидки са еднакви, 9-те болта за таблото също. Ако има изгорели крушки са 1,2 W без цокъл. За ваденето на куплунга на мигача се ползва някаква тел с кукичка накрая. Всички кабели трябва да си застанат по местата. Охладителната система се обезвъздушава сама, поне на 1.4 turbo. Добре е да се смаже игления лагер на скоростния лост.

    Според мен е много важно да се махнат чистачките и кората под тях, за да се изчисти събралата се мръсотия и шума. Под компютъра и под механизма за чистачки има два "сифона", които също трябва да се почистят:

    Ако се опъне парче чорапогащник или марля над отвора за вентилатора ще се получи нещо като груб филтър. Така поне няма да влизат листа вътре...