Готини линкове

Сайтове с информация за марки/модели:

http://www.carfolio.com

http://www.cars-data.com/


Каталози части он-лайн:

Фиат/Алфа/Ланчиа ePer:
http://eper.italauto.com.ua/
Трябва да се отваря с Интернет Експлорър

VW/Audi/Skoda/Seat ETKA + Porsche:
http://vin-online.ru/etka

BMW/Mini ETK/TIS/WDS; VW/Audi/Skoda/Seat ELSA online; Opel, Chevrolet, Daewoo TIS online:
http://spaghetticoder.org/
BMW online ETK каталог:
http://www.realoem.com/bmw/select.do
BMW WDS online:
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/

Проверка на цени на части за БМВ, Мерцедес и Ауди по оригинален номер:
http://www.vari-bg.com/ EDIT: не е осъвременявано отдавна и вече не са актуални

Електрически схеми:
autoowiringdiagram.com

Peugeot parts:
http://public.servicebox.peugeot.com
Изисква безплатна регистрация; декодира VIN-номерата(без 205, 309, 405 първа фаза, 605 първа фаза и J5)

Citroen parts:
http://service.citroen.com/
Същото като по-горе. И на двата сайта има платени сервизни бюлетини, техническа информация, нормовремена и диагностични процедури.

TecDoc online:
http://www.repxpert.com
Сайт на Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co.( LuK и INA). Изисква регистрация. Има доста техническа информация за лагери, съединители, ролки, маховици, технически статии и бюлетини и др. Има линк към он-лайн ТекДок. Срещу бонус точки от продуктите на Люк или ИНА може да се ползва и техническа информация: масла, количества, зацепване ремъци и др. Самия TecDoc е само срещу регистрация
Временно недостъпен 08.2015

ЕТКА и TecDoc online

Проверка на цени за оригинални части в Мото Пфое по OE номер. За Форд, Волво, Ленд Роувър и Ягуар

Фен сайт на Пежо с доста информация: Peugeot Fan Site

Руски сайт с много подробни ремонтни инструкции: http://psa-perm.ru/

Ремонтни инструкции за Тойота: http://www.toyotaguru.us/repair-manual.html

Сайтове и статии за масла:
Статии:
http://bg.racebiketuning.com/ Масла, термини спецификации

Таблици за избор на масла по автомобил:

http://www.repsol.com/

http://www.mobiloil.com/USA

http://www.castrol.com/ oil selector

http://www.maslayacco.com/

Нулиране сервизни индикатори:

http://www.kofla.net/
Много подробно за европейски, американски, японски и др.

http://oilreset.com/

специално за Toyota Hilux D4D diesel за индикатора за вода в горивния филтър:
http://www.justanswer.com/ /2stfq-toyota-hilux-virgo-fuel-light-turn-off-directions

Ресет и настройване на T-BELT индикатора на Тойота Ленд Круизер / Toyota Land Cruiser:
http://www.lcool.org/technical/100_series/timing_belt_reset.htm

Разни:

Калкулатор за гуми http://www.margel.info/



DIY "Do It Yourself" links:

http://www.audidiy.com/
http://www.audiforums.com/forum/diy-do-yourself-55/
Audi A4 3.0 tdi measurement blocks
"one-touch" задни прозорци за Ауди А4
Километражи Ауди А4: видове, съвместимост

Търсене на повреди и технически статии:
Образователни четива:

http://pmmonline.co.uk/ статии

http://engine-codes.com/ OBDII кодове, възможни причини, статии

ZF Service information: информация за продуктите с марки Sachs, Boge, Lemforder и ZF

http://www.pelicanparts.com/ американски сайт с с подробни статии със снимков материал за различни ремонти по Ауди, Фолксваген, БМВ, Волво, Сааб, Мерцедес, Порше и Мини в секцията Tech Info

http://workshop-manuals.com/ Free Online Workshop Manuals за много марки автомобили

http://www.brakeandfrontend.com/ статии за всички системи в автомобила

Статии за различните системи на английски

Air conditioning book

Много подробна статия за CommonRail diesel с възможни последствия при отказ на компоненти, тестване и др.

easyautodiagnostics.com Лесни тестове за откриване на проблеми по различните системи на автомобила

http://www.partinfo.co.uk/  Бюлетини от aftermarket производители, технически статии и търсене на проблеми

http://www.eastwesteuroauto.com/Common%20Repairs.html

VAG 1.8 20v (turbo) и 1.9 diesel: да не се палят веднага след сглобяването

Payen "HeadSaver": подложка между блока и гарнитурата при изтъняла глава за Роувър

Луфт на клапани: начини за реглаж и дефекти: статия от INA

Blue Print TSB за корейски и японски автомобили
Febi car division бюлетини

OBD и OBD-II обяснение от Тойота USA

WWH OBD and Euro-VI for heavy duty vehicles from 2014

Полезно от форуми:

Y17DT Isuzu течове от помпата http://www.opelclub.bg/

Решение на проблема с горна помпа на съединителя INA за Рено Лагуна 2 1.9 dCi с 6 скорости 8200019602 http://www.renault-bg.com/

Технически сервизни бюлетини от производителите: 

    Технически бюлетини и кампании за отзоваване на автомобили
    Кампании за отзоваване на автомобили за отстраняване на проблеми с търсачка, номера на шаси и т.н.

Ауди:

• FSI fuel pressure sensor G410 DTC P310B / P129F. 06E 906 051 K
• Audi DTC Codes
• Audi A6 4F 2005-> TSB collection

Toyota TSB's
Subaru TSB's

Land Rover Freelander 1.8 K ремонт на прегрял двигател

Subaru 2.0 Diesel DPF explained

Блогове:

Колекция от сервизни процедури, "направи си сам" статии и електрически схеми
Всичко за Audi TT

Следва....

Смяна на лагер-помпа Luk 510 0073 10 на съединителите на Опел, Alfa, Fiat, Saab

ЛИНК pdf: Правилен монтаж и последствия от неправилен :(

Изпитано на собствен гръб: боли доста... Лагер помпата работи нормално при интервал от 1-2 секунди между натисканията, защото течността има време да се върне покрай гумичката. При две последователни, бързи натискания се натрупва налягане, педала се втвърдява и при трето натискане помпата избухва точно като на картинката...
Колеги ми споделиха и за случай с горна помпа, която не позволява на налягането да се върне и резултата е същия. Това е главния заподозрян, при положение че проблема не се е появил след смяна на стар модел долна помпа с новия модел.

Покрай този случай се убедих, че при Астра G с Z16XE с F17 кутия помпата може да се смени без сваляне на целия преден мост, а само с леко пускане от шофьорската страна. Не се разхлабва рейката, сваля се дългата полуоска, конзолата на акумулатора, механизма за превключване, развиват се докрай трите болта на моста от ляво, като задния е с планка, която се маха. Укрепва се мотора, развиват се болтовете между кутията и мотора, без да се сваля стартера и скоростите се "мушват' в процепа между моста и купето:

Ето каква видимост има към лагера и съединителя:

За смяната на помпата има достатъчно място. Съединителя също може да се свали лесно, но после трябва да се центрова с някое от универсалните приспособления преди слагането.

Реглаж скоростен лост Opel / Adjust Transmission Shift Linkage (F13/F13+/F17/F17+/F18)

Настройката на скоростния лост се налага след сваляне на кутията, подмяна на части по механизма за превключване, смяна на някой от носещите тампони или при поява на проблем с включването на скорости. Ето описанието в ТIS Opel за Astra G:

Remove battery.
Remove battery support.

Detach clamp bolt (1) for shift guide clamp – do not unscrew.

Unclip centre console cover. Remove gearshift lever cover from centre console (2 fastening bolts) and turn upward with bellows.

Маха се капачето под ръчната, две рапидки торкс 20 и се вдига маншона на скоростния лост

Swing shift lever to the left to lock bore holes in shift lever and shift lever housing (arrows) with Adjusting Pin KM-527-A (2).

 Виждат се дупките

Щифт 5 мм влиза идеално

Engage locking pin (1) in adjusting bore hole in shift cover plate by turning shifter rod to the left (3rd gear direction). Note:  F13/F13+ and F17 transmission adjusting pin is located in front of shift cover in direction of travel; transmission F18 adjusting pin is located behind shift cover in direction of travel.

 Малкия пластмасов щифт на избирача трябва да бутне навътре срещу пружинката. Същевременно пластмасовото лостче на механизма за превключване се бута към калника. Това е правилната позиция за настройка, иначе щифта влиза на грешно място и 1-ва и 3-та изчезват....

Tighten clamp bolt for shift guide clamp – tightening torque 12 Nm / 9 lbf. ft. + 180° to 225°. Remove KM-527-A from gearshift lever bore holes and shift housing. Attach gear shift cover to centre console. Clip centre console cover on centre console. Note:  Locking pin in adjusting bore hole releases automatically when first shifted in "R" direction – if necessary release locking pin by hand.

Какво означават номерата на шаси на VW и Audi и PR-кодовете

Ето една добра статия в резюме:
http://bgcar.eu/kola-vin-nomer.php

Къде да търсим номера на шаси / VIN plate location:
http://www.dvlni.gov.uk/ PDF

Тук са събрани ВИН декодери за доста марки:
http://www.insbook.info/

"Production number" за Пежо и Ситроен:
http://www.306gti6.com/forum/showthread.php?id=51264

 Табелките на Renault:
http://www.renaultownersclub.com/modelsa.shtml

При идентифициране на Рено след 2002-ра година трябва да се гледа евро табелата на пасажерската колонка. Там присъства идентификационния код. На по старите Рена същите тези символи присъстваха в номера на рамата VF1xxxx. На по-новите има разминаване в последния

При колите от ВАГ групата има стикер в багажника и в сервизната книжка. Изглежда така:

Ето колекция от PR кодовете:
http://www.laneholloway.com/wp-content/uploads/2009/05/PAG_PR_OptionsCodes.pdf
Има и доста декодери. Първия май е най-удобен, защото дава възможност за декодиране на повече от един едновременно:
http://prsearch.planetvag.com/
http://igorweb.org/equidec/
http://vag-codes.info/
Ето и един платен сайт за декодиране на ВИН номера на доста марки:
http://www.vin-decoder.net/sample_seat_vin_decoder


Следва...

Възможно решение на превъртяла пробка на алуминиев картер

 Пример е Пежо 307 с пробка М16. Момент на затягане 30 Nm, задължително с ново уплътнение(дихтунг). Когато някой, тъп в главата и силен в ръцете, прекали с натягането се усеща едно специфично "олекване" на ключа и резбата се къса. Такова пренатягане най-често е в стремеж да се уплътни с вече използвано уплътнение. В повечето случай не тече масло, защото вече много смачкания дихтунг е уплътнил и държи. Изненадата е за следващия, който сменя масло...
  Картерите на PSA са с хубав алуминии и плътна дупка за резбата на пробката, за разлика от тези на Алфа, например. При Алфа 147 и алуминия е крехък, и в дупката за пробката има прорез, за да изтече изцяло маслото, и материала е малко. За картери като този на Пежо и Ситроен най-евтиното решение е нарязване на резба с 1 мм по-голяма от началната. Повечето такива коли са с пробка 16 мм. Срещу около 30-40 лв се продават комплекти от 6 пробки М17х1,5, метчик и няколко резервни уплътнения:
http://www.zimber-tools.com
  На картери с по-горе изброените характеристики става много добре. Освен това новите пробки са с тънка глава и вътрешен шестостен и пасват на всякакви картери, без да стърчат излишно.
 За такива като на Алфите най-доброто решение е сваляне, стругар и втулка отвътре. Става идеално, но е доста трудоемко. Може да се пробва и другия вариант с нова резба като пружинка тип HeliCoil: http://www.helicoil.in/pdf/HeliCoil%20Catalogue.pdf и подобни: http://www.zimber-tools.com spiralki

01.08.2015

За картера на Пежо Партнер се оказа изключително подходящ болт за джанта на Ауди с резба 14х1,5. За уплътнение трябва кух дихтунг и вече трета смяна на масло няма и капка теч:

Болта влиза на мястото на старата превъртяла пробка с внимателно подвеждане и сам си нарязва резба

Следва...

Почистване на потенциометъра на педала на газта Hella

 Този тип потенциометри се ползват в доста автомобили. Снимката е от Опел Вектра С 3.0 дизел. Двигателя не реагира при натискане на педала, свети лампата за проблем с електрониката.
За свалянето са нужни глухо ключе 10 и удължения и шарнир, защото горната гайка е трудно достъпна. След свалянето навън отварянето е много лесно: развиват се рапидките с глава за кръстачка. Горното капаче дава вид да се регулира спрямо основата, но при сглобяването си идва на същото място, ако първо се стегне горното дясно болтче, т.е. белязане не е необходимо.
 Вътре се вижда плочката и плъзгачите. Почистването става със спрей за електроника и клечка за уши. Явно много малкото графит, остърган от плочката при движението, пречи на правилната работа.  Противопоказно е да се натягат плъзгачите, защото плочката се износва много бързо. Оранжева котка много помага при чистенето ;)

За да съм сигурен в успеха на начинанието извадих и плочката от капачето, за да натегна и почистя контакторите. Това става с едновременно повдигане на далечния край и избутване откъм контакторите. Отново клечка за уши и контакт спрей. Пластините се натягат леко и плочката се мушва обратно. Дори и да не застане на 100% същото място няма проблем: даже е от полза. Тя си има легло и грешка е почти невъзможна

Трябва да се има предвид, че не винаги проблема е в самия потенциометър. Например при Рено Клио 2 драмата идва от контакторите: снопа кабели се движи при всяко натискане на съединителя и това води до лош контакт във втората букса. Тази към самия педал си е наред, а нагаря втората, която е 20-тина сантиметра по-назад.
   При Zafira B проблема често е в кутията с бушони на левия калник: там се събира моторната исталация с тази от купето и сигнала от педала минава от там, за да стигне до моторния компютър зад предната броня.

Шкода Октавия 1U скъсани жици в шофьорската врата

Симптоми:
-не работи централното на тази врата
-не светват лампите, при отваряне на вратата
-не се включва зумера за забравени фарове
-не светят малките червени лампи в долната част на корите на вратите
-други функции изчезват в зависимост коя жица прекъсне

За VAG групата е типично скапването на микретата, която дава информация дали е отворена вратата. Това пречи на централното да работи адекватно, не се включва зумера за забравени фарове, не светва индикация за отворена врата и лампите в купето.
Конкретния случай е с Шкода Октавия 2005-та, която има всички гореизброени симптоми. Моята реакция директно беше: "О, скапала ти се е микретата, не се продава отделно, трябва ти или нова брава, или от морга." Малко ме озадачи това че лостчето за огледалата командва само едното огледало, независимо от позицията си. Реших да се убедя, че бравата е виновна.
При наличие на ВАГ-КОМ или подобен тестер могат да се проверят действителните стойности отворена/затворена врата. Шофьорската не реагира... С опцията "Изпълнителни звена" може да се активира зумера, за да е сигурно, че не е изгорял. Този чуруликаше идеално с две тоналности.
Във вратата влизат 10 жици: голям +, маса и две жици, които са част от LIN-шината, сигнала от микретата и още няколко, които не се наложи да разбера какви са. Първо отворих маншончето между вратата и колонката, където най-често се късат жиците. За съжаление не видях нищо, което да ме усъмни. След това свалих кората долу в ляво на А-колонката: сваля се дърпалката за предния капак и едно капаче, под което има още две рапидки. Отдолу се вижда куплунга и замасяването на вратата. И там нямаше проблем. Реших да сваля тапицерията: 6 рапидки по периферията, кората зад огледалото с издърпване, малката коричка на дръжката и после панела с бутоните за стъклата.

Под него има още три болта и кората се откача с повдигане от гумата при стъклото. Издърпва се малко назад, за да се осигури достъп до жилото за отваряне, куплунга на светодиода и този на малката червена лампичка долу на кората.
За да се види бравата трябва да се реже или отлепи шумоизолацията. Ако се реже трябва да става така че да може после да се възстанови лесно с тиксо/бояджийска лепенка. Куплунга е 8 пинов: 1-ви и 2-ри пин са за мотора. Може да се даде директно 12 V и да се види дали сраборва. 8-ми пин е с кафяво/жълта жица от микретата: отворена врата дава маса; на затворена няма нищо:

 При мен микретата си работи идеално, мерено веднага след куплунга, но нищо не се случва. Според схемата от бравата отива до блока за управление на централното, който е част от стъклоподемника. Също така излиза от вратата и се разклонява до другите лампи в корите на вратите. Откачих куплунга и хоп: до там няма връзка. Снадката на трите жици се пада в колонката, но и там нямаше проблем:

 Вижда се черния куплунг и замасяването, след като съм извадил снопа от колонката.

Чак след като изкарах снопа изцяло от маншона на вратата проблема се видя:

Доста странно място за скъсване, но факт. При ремонт, ако се направи спойката направо на мястото на скъсването, много скоро пак се къса. Затова аз добавям 20-тина сантиметра и изтеглям старата жица в двете посоки. Така на най-често огъващото се място попада новата жица и става по-трайно. Нещо от този сорт:

При запояването с електрически поялник е добре куплунзите да са изключени от бравата и мотора на стъклоподемника, както и този в колонката.

Километража / скоростомера на Голф 3 спира: студени спойки

Симптоми:

-скоростомера спира да отчита, а дневния и общия километраж не отброяват

    При този модел се монтират километражи без жило. Датчик, монтиран на скоростната кутия, изпраща сигнал до таблото. Стрелката се задвижва от малко моторче, след като сигнала се преработи. Има значение и за отчитане на пробега и светването на индикацията за инспекция/смяна на масло.

    Често се случва самия датчик да се счупи механично: изронват се зъбите на хипоидната предавка. Това се проверява след изваждането на датчика: той се вижда отгоре на кутията и е закрепен с планка и болт с глава Тх 45. Куплунга е черен с три проводника. Планката се изважда настрани и датчика с леко завъртане и дърпане се вади нагоре. Държи го О-пръстена, който влиза доста плътно.

( http://www.speedandsound.co.za/forum/viewtopic.php?f=9&t=26468&start=330 )

    При монтажа обратно трябва малко въртене и наместване, натискане и смазка за о-пръстена и чак тогава се стяга болта.

    На самия датчик са означени +, - и 0, което е сигнала към таблото.

    В моя случай се оказа, че след смяна на датчика положението си е същото: ту работи, ту не...Срам! Плюс и маса има на куплунга, остава да е лош контакт в сигналната жица. Сваляне на таблото: има рапидки, които държат декоративната рамка, скрити под ключа за фаровете и съответна рапидка от другата страна. Ето линк към тема с много добри снимки:

http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3798520-mk3-gauge-cluster-removal-walkthru

Вижда се щипката, която държи ключа за фаровете. 

    На трите поколения 3-ки буксата отзад е различна. Аз попаднах на средния вариант: 1995-та. Отзад има 28-пинов куплунг с 28 бели проводника!?! Луда работа, защото аз очаквах да намеря черно/зелена жица и да я просвиря, а трябваше да ровя в схемите... Нямаше проблеми в нея...

    В отчаян опит за летене разглобих таблото, за да огледам платката. Разглобяването не е трудно: рапидки Тх15, около 10-тина на брой. След това всичко се разделя като хамбургер на три части, като средната е платката с циферблатите. Тогава за мое щастие видях спукани спойки на един силов елемент, може би транзистор:

    Препоръчително е да се прегледат и спойките на куплунга

    Поялник, всичко внимателно обратно, рапидките се стягат леко, стъклото се почиства на недостъпните места и обратно в колата. Happy end!

    П.С. Покрай търсенето за този проблем попаднах на много готина тема за "Често Задавани Въпроси" за Голф/Джета Мк3:

http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3370991-The-Official-Golf-Jetta-MK3-Forum-FAQ/page4