Не работещо индикаторно табло на VW Passat 3A5 с жило за скоростомера

    До 300 000-ната бройка Пасат през 1995-та Фолксваген ползват табла на Moto Meter с жило за скоростомера. За тези километражи се продават всички части, а разглобяването е много лесно: Разглобяване киломертаж
    Свалянето от колата също не е много трудно: Връзка. Има пет болтчета: 4 под решетките за "духалките" и една под ключа за фаровете. На мен ми беше трудно да извадя декоративния панел около километража и свалих волана.
    При конкретното табло всичко говореше за лош контакт в буксата или спойка в платката: не работеше нищо освен индикатора за дълги и скоростомера. Чистенето на буксата не помогна и затова разглобих таблото: в предната част се развиват две рапидки Тх10 и таблото се отваря като сандвич. Таблото е с модулна сглобка: "часовниците", диоднитите блокове и т.н. се вадят от платката с внимателно издъроване. Проблема е в десния горен ъгъл на платката:

    За лесен достъп се вади оборотомера, запоява се и всичко тръгва. Такова разглобяване е добър момент за изчистване на, иначе недостъпен, прах ;)

Клаксон пежо 307: зацапани контакти под еърбега

    Много от пежата 307 имат проблеми с клаксоните. Най-често са два: корозирали контакти при самите клаксони или нагорели контактори под въздушната възглавница на волана. Ако клаксоните са спрели в сезона на абитюрентските балове може и да са изгорели ;) В тази статия става дума за контакторите във волана.
    Свалянето на волана е свързано с откачане на въздушната възглавница. С цел безопасност трябва да се откачи акумулатора и да се изчака около 5-10 минути, за да се деактивира изцяло системата. Свалянето на еърбега става с леко издърпване в долната част, за да се откачи кръглия щифт:

Снимка 1

    Луфта, който се отваря, е около 2-3 мм. На снимката се виждат и куките, които захващат възглавницата към волана. За да отпуснат се натискат навътре два тела през дупките отзад на волана. Падат се близо до двете спици (оранжеви стрелки):

Снимка 2

    Най-лесно е да се ползва отвертка Торкс 30 или Тх 25, зависи коя влиза лесно в дупките. Натиска се докрай навътре телта и леко се издърпва еърбега. Същото се повтаря и с другата кука. След като освободи се вдига нагоре, за да се откачат двата куплунга: син и зелен:

Снимка 3

    С малка отвертка се изважда контрата в средата и след това отново с отвертка се избутва куплунга. Има и една маса на кабелна обувка. Под еърбега има пластмасова конзола, на която са контакторите на клаксона. Тя се държи с три болтчета Тх20. Клаксона има три контактора, означени със зелени звезди на Снимка 2. С червена звезда е означена масата в корпуса на волана, която също трябва да се изчисти: често проблема е от нея.
    Завива се обратно конзолата, като пружините под нея трябва да си влезнат на място. Подреждат се жиците и се включва въздушната възглавница: гнездата на куплунзите също са оцветени в синьо и зелено, за да не се разменят. Възглавницата се натиска към волана, за да захванат куките и щифта.
    При включването на акумулатора е препоръчително да няма никой в колата. В книжката на Пежо съветват след закачане на акумулатора да се изчака 3-4 минути преди да се пали или дава на контакт

Поправка на двупосочна помпичка за течността за чистачките на Рено/Пежо/Ситроен

    Във френските коли, които имат пръскалки и на задното стъкло, се използва електрическа помпа с два извода и клапан между тях.

    Клапана запушва единия извод, когато е задействан мотора в едната посока и съответно другия извод, когато мотора се върти в другата посока. Повечето проблеми с тези моторчета идват от клапана.
    Поради много широката употреба ново моторче се намира на цена от 15 до 90 лв. Предлагат го много фирми и често вътре е същото като оригиналното. Ако не е изгорял електродвигателя, проблемите често са лесни за решаване и не е нужно да се купува друго.
    Единия случай е когато моторчето се чува, а до дюзите не стига течност или стига, но в много малко количество. Това важи еднакво и за предните и за задните пръскалки. Проблема е, че от използване на гадна течност за чистачки гумичките на клапана се раздуват и запушват и двата извода.
    Втория случай е когато от единия извод не излиза вода. Клапана просто е блокирал в едно положение.
    Двата щуцера заедно с тялото на клапана се вадят с внимателно натискане с отвертка. Внимателно с тънка отвертка се разделят черната и бялата части и се вади клапанчето:

    На тази снимка се вижда нараняване, което пречи на клапана да се движи. Изтърква се с фина шкурка и се сглобява. Ако е първия случай с раздутите гумички се отрязва много тънко парче от по-дебелата гумичка. Важно е да е право, за да уплътнява. Всички части се измиват и се сглобяват с натискане, за да захванат щипките.
    Съвета ми е да се ползват качествени течности, за да няма проблеми занапред.

Edit: 02.2017

Разглобих едно моторче на фирма Topran. Оказа се, че конструкцията на клапана елиминира всички проблеми на оригиналните. Изпълнено е със силиконова мембрана, която не се влияе от качеството на течността и няма нужда от движещо се бутало. Ето снимка:

Предни дискове 312 мм за Ауди А4 с чугунени шенкели

    Става дума за Ауди А4 от 1995-та до 1997-ма със сигурност. След това има и такива със алуминиеви и такива с чугунени шенкели. Основната разлика е начина за закрепване на стойката на спирачния апарат. При чугунените болта минава през съпорта и се завива в шенкела. При алуминиевите болта минава през шенкела и се завива в съпорта. Казано по друг начин при едните резбата е в съпорта, а при другите е в шенкела. Освен това се различава и разстоянието между отворите. Така, че слагане на по-големи предни спирачки от по-нови Ауди-та се затруднява доста при ранните А4-ки.

"Съпорт" за чугунен щенкел

"Съпорт" от Б6

    Това са снимки на шенкел от Audi A4 B7 и съпорт от Audi A6 C5 за сравнение:

Тук ясно се вижда разликата в начина на закрепване

    Адаптори се изработват много трудно. Най-лесния начин е да се мине от 288 мм дискове на 312 мм. Сменят се само съпортите и дисковете. Апаратите, помпата и накладките остават същите. Минимален цолаж на джантата е 16'. По-доброто спиране идва от факта, че накладките отиват по-далеч от центъра и по-малка сила, упражнена върху по-дълго рамо, дава по-голям ефект. Също така диск с по-голяма площ се охлажда по-добре.
    Ето линк към снимка на двата съпорта: Разлика 288 и 312 съпорти
    Ето какво продават ECS:
ECSTuning OE carriers
ECSTuning carriers
    Номера на съпортите за 312 мм диск е 1J0 615 125 A. Аз се разрових из ЕТКА-та и събрах колите от които съпортите стават:
    Seat:

• Toledo 2002-2004 спирачна система PR-1LT
• Leon 2002-2006
• Ibiza/ST 2002-2010

    VW:

• Bora 2002-2005 PR-1LJ
• Golf 1998-2002 PR-1ZQ или PR-1LJ
• Golf 2003-2006 с PR-1LJ или PR-E54(заводски боядисани в червено)

    Audi:

• TT 2003-2006 PR-1LT или PR-1LV

    Би трябвало и почти сигурно стават от А6 С5 с големите двигатели, но поне в ЕТКА-та са под друг номер. За А6 и за Шкода Супърб са 4B0 615 125 A:

Цъкни за пълен размер ;)

    От Шкода Супърб явно също са съвместими.

До VIN номер 3Ux39039 960

След шаси номер 3Ux39039 961

    Също така би трябвало да стават и от S3, но не съм сигурен! Диска е с дупки 5х100, но това няма значение...

    Ето и линк към DIY за монтаж на задни вентилирани спирачки:

http://www.audiworld.com/tech/wheel1.shtml

Как да фиксираме клатещата се конзола с ключа за фарове, мигачи и чистачки на Волво S40 (VS) / V40 (VW)

    При тези модели се получава едно много неприятно клатене на ключа за чистачки, този за мигачи и патрона на стартерния ключ. Проблема е че се разхлабва цялата носеща алуминиева конзола спрямо кормилната колона. Тя се намира точно зад волана и в завода е закрепена с два болта, на които са откъснати главите, т.е. не могат да се донатегнат, за да се обере луфта. В горната си част конзолата има празна дупка, в която може да се навие рапидка и клатенето да изчезне. Достъп до нея дава махането на горната кора зад волана. Трябва да се откачат две зъбчета, които я фиксират към долната кора. Те се виждат точно зад волана. След това регулируемият волан се пуска докрай надолу и се издърпва докрай напред. Кората се маха с внимателно повдигане, за да се откачи от долната. Ето къде трябва да се сложи рапидка:

    Мястото е малко трудно достъпно и затова е добре да се ползва рапидка с глава шестостен и гаечен ключ или тресчотка със съответния бит: звезда, торкс и т.н. Не се сетих да премеря отвора, но не е по-малък от 4 мм. Усилията си струват, защото изчезва досадния луфт.
    Кората се слага само със щракване към долната. За улеснение може да издърпате маншончетата на двата лоста и на сложена кора да ги наместите